Дневник яхтсменки. Бретань 2018.

Автор: Светлана Березина
Фото всей команды

8 человек на 44-футовой парусной яхте со складывающимся (swing) килем, 15 сентябрьских дней, 421 миля, по приливам и течениям атлантического побережья Франции.

Мы пройдем маршрутом из Бреста на юг, в Бискайский залив, потом вернемся на север, захватив кусочек Ла Манша, зайдем в залив Сен-Бриак. Это будет путешествие вдоль берегов самого западного региона Франции – Бретани. У нас будет возможность попасть в те места, в которых невозможно очутиться, следуя сухопутными дорогами. Мы познакомимся с Францией сурового моря, скалистых берегов, маяков и переменчивой погоды, Францией маленьких портовых городков со старинной историей.

Но главное, ради чего мы собрались в суровые воды севера Франции – это навигационный тренинг: отработать навигацию в, возможно, самой сложной акватории мира и… попутно полюбоваться на все то, что нам тут заботливо создала природа и….бретонцы.

Яхта, на которой мы будем тренироваться – Feeling 44 с убирающимся в корпус (swing) килем, 2005 года постройки. Название нашей яхты – st.Erwan. Erwan – до сих пор весьма распространенное бретонское мужское имя (офранцуженный вариант звучит как Yves), пришедшее из кельтского языка и означающий «дракон»). Вот заодно и посмотрим, что это за дракон такой – яхта Feeling 44 со складывающимся (swing) килем.

02.09.18, Brest – Ile-de-Sein (Брест – Иль-де-Cен), 29mn

Первый день в море, в регионе с одними из самых сильных течений в мире (геотэг дает Ocean Atlanticque, Bay of Biscay) – и сразу один из самых интересных по навигации. Кардинальный знак – ориентир через 3 mn после старта, а дальше только расчетное движение на юг с учетом скорости яхты, направления и силы течения. Почти цирковой трюк, когда после нескольких часов пути в расчетном месте, появляются маяки и знаки ровно те, которые ждал навигатор.

Бухта Ile-De-Sein небольшая, уютная, с белым песком и прозрачной водой. Некоторым из нас даже удалось искупаться (сентябрь, Ocean Atlanticque!).

Городок на острове совсем маленький, скорее «деревня – пять улиц», но все как полагается: маяк, узкие каменные улицы и набережная, на которой мужчины играют в бретонскую разновидность игры петанк(Boule Bretonne): игру с металлическими шарами.

Стоянка на буе. Ночью во время отлива вода уходит, но не до полной осушки яхты. К вечеру ветер усиливается, да так, что для возвращения части команды с берега на тендер приходится ставить мотор, хотя по дороге «туда» достаточно было весел. Яхту переставляем, потому что ее разворачивает и сносит, и есть риск при отливе «встать» на подводные камни.

Потом каждый раз при швартовке на буй мы будем пытаться углядеть, что там на дне в воде: песок? ил? скалы? Куда «приземлится» яхта, когда уйдут несколько метров воды при отливе?

03.09.18, Ile-de-Sein – Guilvinec (Иль-де-сен — Гильвинек), 31mn

Небольшой по длине, но вполне себе интересный по навигации переход, в начале которого мы проходим проливом между островом Иль-де Сен (l’île de Sein) и мысом Ра (Пуэнт-дю-Ра, Pointe-du-Raz) и направляемся на юг.

“Raz” по-бретонски означает «быстрое течение» (помните, на английских картах в местах сильных течений используется слово «Race» – например, «Alderney race»). Мы действительно чувствуем очень сильное течение и снос. Ориентироваться нам помогают маяки и навигационные знаки, расположенные на этом отрезке пути. Непонятно, какие по прочности цепи удерживают навигационные знаки на месте от срыва их течением, но порой знаки еле видны над поверхностью воды – настолько течение затягивает их под воду.

Практически все маяки тут знамениты и имеют драматическую, а иногда и жуткую историю: Большой Маяк Иль-де-Сен (Grand phare de l’île de Sein), Тевеннек (Tevennec), Ля-Вьей (La Vieille). Два последних по классификации относительно места расположения относятся к «адским» («райский» маяк или «рай»—расположен прямо на побережье, «адский» или «ад»—в открытом море, «чистилище»—на острове).

Вообще, маяки Франции – это некое специальное явление, как аргентинское танго или индийский чай. Издревле они помогают найти безопасный проход между скал и пристать к берегу. Обычно, это не только утилитарные сооружения, выполняющие путеводные функции, но прямо-таки художественные произведения, гармонично вписавшиеся в окружение скалистых берегов и океана. Мы наделали целую коллекцию фотографий маяков! А сколько еще маяков удалось увидеть, но не сфотографировать!

Это место, как впрочем и все побережье Бретани, всегда считалось опасным для мореплавания из-за множества подводных скал, приливных течений, океанического волнения. Из пролива не видно (а он там есть!), стоящий на мысе памятник жертвам кораблекрушений – монумент Богоматери (Notre-Dame-des-Naufrages). Зато мы проходим мимо очень известного маяка Ля-Вьей (LaVieille). В далеком 1925 году до маяка не могли добраться в течение всего года, за это время его смотрители погибли. Сейчас, конечно, почти все маяки работают в автоматическом режиме.

В середине перехода, на спокойной воде, тренируем Man Over board Exercise (ни одно ведро не пострадало).

В этом переходе впервые обнаруживаются проблемы с двигателем. Система внешнего охлаждения отказывается работать. Это импеллер. Все его лопасти раскрошились и их обломки набились в теплообменник.

Все, что мы можем сделать в море -это заменить импеллер. Это принципиально улучшает ситуацию и вновь появившийся выброс воды говорит, что система внешнего контура охлаждения заработала. Но поток не достаточно сильный, насколько хотелось бы. Вода выбрасывается  явно перегретая. Стараемся беречь двигатель и идем на парусах, используя мотор только для швартовок в маринах.

Гильвинек—маленький бретонский город-порт, с населением меньше 3 тыс. жителей. В начале гавани находится причал рыбного рынка. Наш St.Erwan проходит вдоль него и, похоже, нас встречает все местное население. Мы так и не поняли, почему все они выскочили на набережную посмотреть, как мы заходим с моря.

Швартовка в растяжку на двух буях в не осушаемой части узкого порта. Кому швартовка, а кому и игры—мальчишки скатываются по намыленным полотнищам в воду.

Вот так всегда в Бретани! Немного солнца и все как будто светится: белые лодочки отдыхают на дне во время отлива, белые дома с красными ориентирами для транзитов, абсолютно театральной раскраски рыболовецкие суда…

04.09.18, Guilvinec – Concarneu (Гильвинек — Конкарно), 23mn

Продолжаем свое путешествие вдоль северо-западного побережья Франции. В этом переходе впервые встречаем дельфинов. Фото на телефон не отражает всех эмоций…

Конкарно – город-порт с классической мариной. Вы уже поняли, о чем это я? Да, душ есть! И это первый душ с Бреста:). На водные процедуры выдается жетон, который посредством трехшаговых манипуляций активизирует подачу горячей воды на 10 минут. С водой во Франции обходятся очень бережно. С горячей водой в душе еще более деликатное обращение: жетоны и датчики. Но моим чемпионом будет фасилитес марины Трегье: металлическая цепь, типа нашей старинной унитазной, которую надо тянуть вниз одной рукой для подачи воды, другой рукой делать все остальное. Без фото.

Швартовка в Конкарно – алонгсайд к причалу против ветра и течения, но с предварительным разворотом на 180 градусов уже в марине, на крохотном “перекрестке” проходов между понтонами, в полуметре от чужих бортов. Потом местные яхтсмены по очереди подходили высказать восхищение…. Потом некоторые местные яхтсмены заходили и  швартовались без этого, нерво-раздирающего маневра – по ветру и течению…. Последствия были закономерные. К ним другие местные тоже подходили изучать полученные и нанесенные повреждения…. Так нескучно и живет местное яхтенное сообщество…

Судоходство в гавани довольно оживленное. Снуют туристские пароходики, которые возят, в основном, восьмидесятилетних французских бабушек и дедушек, спортивные яхты и каноэ, надувные лодки персонала порта, моторки дайверов и прочее. 

Вообще говоря, восьмидесятилетний французский старичок или чаще старушка – существо, которое бодро топает в шортах и ботинках по туристской тропе, хватает и тянет швартовый, часто без использования клита, плавает в сентябре в прибрежной бухте, приговаривая «вода теплая».

Конкарно (в переводе с бретонского – «защищенная бухта») ведет свою историю с XV века, когда была возведена первая крепость. Тогда основным занятием жителей было рыболовство (промысел тунца).

По соседству с мариной на острове находится историческая часть – крепость. Внутри все как полагается: рестораны, сувенирные лавки, много туристов, преимущественно французы. Можно подняться на крепостную стену, посетить музей рыболовства. На верфи Пириу (Piriou Shipyard) залива Конкарно лет семь стояла знаменитая «Калипсо» Кусто, пока родственники судились за право распоряжаться ею и искали средства на ремонт. С 2016 года она находится на восстановлении в Турции. Но это уже совершенно другая история.

А у нас была другая история ремонта. Пока в первой половине дня команда гуляла по городу, вызванный механик с капитаном разбирались с двигателем.

05.09.18, Concarneu – Lesconil (Конкарно — Лескониль), 21mn

После ремонта выходим во второй половине дня и мелкими перебежками начинаем возвращаться назад.

Планировался небольшой технический переход на полдня, что бы«подойти поближе, чтобы с утра рвануть назад, на север», превратившийся в приключение. Точнее не сам переход, а, заход в марину и швартовка.

Дело было так. На подходе к Лескониль, утыканному подводными скалами так, что заход в порт требует точного движения по транзиту, у нас не заводится двигатель, и мы понимаем, что нам предстоит швартовка на парусах. Причем двигатель не заводится в тот момент, когда геометрия захода под мотором уже сложилась. Ходить «таками» между подводных скал в условиях надвигающихся сумерек, пытаясь навестись на вход в марину, который так и не идентифицируется однозначно, не очень уютно. Если честно, то с моря до самых латеральных знаков даже не видно где этот вход. Просто ровный берег без особых примет. Это как раз тот случай… Но мы активно работаем с парусом на скисающем ветру….

Удивительно, но через некоторое время мы видим отходящую от берега надувную лодку. Судя по униформе и раскраске лодки, это кто-то, типа харбор-мастера, отправился на вечернюю рыбалку. Отчаянно машем руками, и… о чудо… нас берут на буксир. Закрадывается мысль, что все это придумано, чтобы «покошмарить» курсантов….

Надувная лодка заводит нас в марину. Места у понтонов заняты все. Мы для этих вод весьма крупные, почти что «линкор» (да, это не средиземка!), а в нашей ситуации нам еще и не всякое место подходит… Мы кружим на буксире, выбираем место швартовки в довольно тесной бухте. Яхтсменская общественность высыпала с лодок. Все наблюдают за «вплывающим цирком» и ждут начала «представления». Наконец, выбор сделан—швартуемся алонгсайд к яхте, стоящей у понтона. Будем вторыми. Хозяева яхты – те самые «восьмидесятилетние французские бабушка и дедушка». Подойдя максимально близко на буксире и замедлив ход насколько это возможно, нам приходится в какой-то момент бросить швартовы. Бабушка и дедушка их ловят и натягивают (бабушка без применения утки), запутывая веревку вокруг своего рейлинга и затягивая так, что наша лодка начинает неотвратимо разворачиваться и, набирая ход, «лететь» в следующую зашвартованную лодку. Хорошо, что наш экипаж быстро «взяв на абордаж» лодку «бабушки с дедушкой», отбирает у них наши швартовы и за несколько секунд фиксирует лодку.  Доверься мы бабушке с дедушкой, и беды было уже не миновать. Яхтенная общественность расстроено расходится по своим лодкам – «цирка» не состоялось… Через час-полтора, уже в темноте, к нашей яхте встает еще одна, уже третьим бортом. Такой трафик…

А ведь двигатель завелся, когда после швартовки решили разобраться, в чем дело и попробовать! Оказалось, что-то с контактом на бендиксе стартера и это поправимо за минуту-другую. И опять пришла мысль, что все так и было задумано…

06.09.18, Lesconil — Douarnenez (Лескониль — Дуарнене), 92mn

Шикарный сейлинговый день в Бискайском заливе, настоящий оффшорный переход длиной 92 мили и длительностью более 15 часов. Мы начали возвращение на север, в этот раз обойдя остров Иль-де-Сен с запада. Если честно, немного перенавигировали. Это стоило нам около 15 лишних миль и трех часов ходу. Зато наука «меряй расстояния сбоку карты и смотри на масштаб» уже прямо плотно заходит в мозг, да так и остается в нем.

Вечером обогнули 70-ти метровые скалы мыса Пуэнт-дю-Ра. Этот мыс находится между Бискайским заливом и Ла-Маншем и считается одной из важнейших достопримечательностей Франции.

Бесконечно медленно тянулись последние часы перехода, когда уже в темноте шли вдоль берега вдоль берега бухты Дуарнен на восток. Видишь только темное небо, черную землю и огонь одного и того же маяка. И час, и два. Ферма ветряных электростанций тянется бесконечно. Выдохнули, когда двигатель завелся. Швартовались к понтону уже в полной темноте, в первом часу ночи.

На пятый день путешествия жизнь входит в приливно-отливный график. Две высоких воды в сутки – две низких, приливно—отливные течения, два попутных – два против и ветер, если повезет. Время выхода и входа рассчитывается с учетом высоты воды, осадки лодки, направления течения. Рассчитываем так, чтобы иметь в Дуарнене почти целый день. Оно того стоит.

Дуарнене – еще один небольшой бретонский город, который вполне достоин визита. Основное занятие жителей—ловля и переработка рыбы. На этот раз они специализируются на сардинах. В городе три порта: для рыболовецких судов, для яхт, и порт-музей старых кораблей и старых яхт. Город возвышается на холмах вокруг гавани, фотографии с холмов получаются совершенно изумительные.

В самом городе узкие улочки, и как обычно—почти не встречаешь местных жителей. В Дуарнене первый раз попробовали одно из классических бретонских блюд—тонкие блинчики из гречневой и пшеничной муки с разными начинками.

В заливе, в 100–200 метрах от берега расположен остров Тристан. По легенде там жил рыцарь Тристан в разлуке со своей Изольдой, после того как бежал из Англии. Два раза в месяц, в спринг, во время отлива до острова можно добраться пешком. Для нас это был прозаический кусочек земли с небольшим маяком, окруженный подводными скалами, рядом с которыми нам пришлось пройти портом в темноте при заходе и старбордом на выходе.

07.09.18, Douarnenez — Morgat (Дуарнене — Моргат), 21mn

Тренировочный переход на полдня. Пилотирование в заливе Дуарнен. Тренируемся ходить «таками», поворачивать лодку на заданный угол и останавливать. Рассматриваем при дневном свете необычайно живописные скалы, окружающие бухту.

Параллельно, краем глаза, наблюдаем за проходящим в заливе очередным этапом гонок тримаранов, которые мы еще будем наблюдать за эти две недели. Зрелище того стоит. Стараемся не отвлекаться от нашего тренинга.

Моргат – рыбацкая деревушка, которая превратилась в город в 19 веке, когда здесь был обустроен бальнеологический курорт. Поскольку времени у нас было немного – ночевка, мы видели только песчаные пляжи, марину и набережную. Где-то в городе есть вилла «Дом Эйфеля», построенная Гюставом Эйфелем, в ней и сейчас живут местные жители.

А у кого-то времени на разглядывание красот было еще меньше, потому что ему пришлось на такси вернуться в марину Дуарнене за забытым в розетке на понтоне адаптером электрического кабеля 220В. Помимо прочего, в тот день мы убедились в том, что, во-первых, автомобиль бегает быстрее яхты, по крайней мере вокруг бухты, и, во-вторых, при отсоединении электрического кабеля от столбика на пирсе забираем с собой все, что отсоединяется, включая адаптер. (Совет: включайте пункт об адаптере в инструктаж первого дня. Не благодарите).

08.09.18, Morgat – Lanildut (Моргат — Ланильдю), 32mn

В этом переходе мы существенно продвигаемся на север. Геотэг дает метки «Кельтское море». Дельфины. Наш цель — устье реки Ильдут (AberIldut), обращенное к острову Уэссант, самому большому острову Кельтского моря.

Во время прилива вода поднимается в устье и это дает возможность встать в порту Ланильдю. Порт – это сильно сказано: небольшой причал. Большинство местных лодок стоят просто на буях. Еще одна бретонская деревня.

Во время отлива видно основание навигационных знаков. Знак отдельной опасности стоит на скальной кочке, знаки ограждения фарватера—на берегу. Перепад высот высокой и низкой воды в таких местах около 9 метров.

В окрестностях деревни вдоль побережья обустроена пешеходная дорога. Похоже, это часть «Тропы таможенников» -тысячекилометровой прибрежной дороги, проложенной еще в Средневековье для патрулирования побережья.

По крайней мере, на дороге нам встретились каменные строения—бывшие пограничные посты и «восьмидесятилетние бабушки и дедушки» с палками для скандинавской ходьбы – значит, точно место с достопримечательностями.

09.09.18, Lanildut – Pontsuval (Ланильдю — Понтсувал), 27mn

Переход в Ла-Манше, дельфины, навигация.

В этот раз ночная стоянка будет в бухте города Бриньоган-пляж (BrignoganPlage) на северном побережье Бретани. Город осмотреть не получится, поскольку стоянка будет на буе, и придем мы ближе к вечеру. Зато ночью и следующим утром («два прилива – два отлива») у нас будет фантастический опыт полной осушки – мы поднимем киль и яхта на несколько часов ляжет на дно.

В Бриньогане у нас было два забавных эпизода с участием «восьмидесятилетних бабушки и дедушки». С дедушкой, впрочем, менее забавный.

Как только мы встали на якорь в городской бухте, к нам вплавь приблизилась местная старушка—хотела предупредить нас о скором отливе. Мы, конечно, «на чистом бретонском» объяснили, что «так было задумано», старушку поблагодарили. Причем, мы прекрасно поняли друг друга, хотя она не говорила по-английски, а мы по-французски, да и по-бретонски наши знания ограничивались теми тремя словами, которые были написаны на майке нашего капитана, которые он постоянно забывал, и просил прочесть, что у него написано на спине, когда надо было что-то сказать местным жителям. Что он им при этом говорил, оставалось для нас тайной. Боюсь, что и для местных жителей тоже.

Но, зато некоторые члены нашей команды, воодушевившись примером бабушки, тоже решили искупаться в, как нам казалось, холодной воде (все-таки крайний север! хотя и Франции, это же не южный берег Англии, все же!).

За эту ночь и следующее утро мы постояли на “брюхе” дважды….

Дедушка же мешал нам на следующий день отойти: пришвартовал свою моторную лодку к бую прямо на фарватере выхода из бухты и упорно делал вид, что не понимает английский, когда его просили подвинуться. «Цирк» непонимания продолжался ровно до тех пор, пока наш капитан громко и вслух не высказал мысль, что, типа, нам-то все равно, но при отходе мы «дедушкину» лодочку скорее всего зацепим и с буя скорее всего сорвем, и «бедному дедушке» придется искать ее где-то далеко в море, уносимую течением в 3 узла, а нам будет его очень жаль, но мы извиняемся заранее. На этой речи капитана дедушка моментально прозрел к пониманию английского и моментально сделал все, что его долго просили до этого.

10.09.18, Pontsuval – Morlaix (Понтсувал — Морле), 26mn

Прошла уже половина нашего пути, яхтенная жизнь вошла обычное русло.

Вечером дежурный навигатор составляет план перехода на завтра. Делается это все при помощи бумажной карты, иногда двух или трех карт, если пункт отправления и назначения не помещаются на одной. Иногда карты с разным масштабом. Время выхода рассчитывается с учетом приливной навигации: высота приливов и отливов, поправки на вторичный порт, поправки на дату (ближе к spring или neap). Используем английский (Reeds) и французский (Bloc) альманахи.

При входе в некоторые марины для предотвращения полной осушки сооружается специальное заграждение или порожек —sill, который не дает воде уйти полностью. Если есть такой sill, его высоту надо учесть, чтобы яхта прошла над ним с запасом по глубине.

Пару раз у нас были марины со шлюзами и воротами. Ворота в таких случаях открываются в определенное время. Например, плюс или минус час от highwater и в highwater. Все это тоже вносит живую струю в построение планов переходов (Passage plan).

Вот так и сидит навигатор, обложенный картами, справочниками c высотами приливов и отливов, схемами морских течений по времени, PilotBook, альманахами (в них лирика—ориентиры и транзиты входа-выхода в порт, описание марин), и ему уже хорошо… В общем, «Зарница» по полной программе. Назавтра придется искать все эти waypoint-ы на местности (в лучшем случае), в худшем—мысленно строить треугольники на воде и поворачивать расчетным курсом в надежде попасть именно туда, куда хотел. В основном, получалось. Рассказы тех, кто не выжил до нас не доходят, создавая ложное ощущение, что как ни «накосячь», как правила навигации не игнорируй – все сойдет с рук… Но мы не поддаемся искушениям…

Итак, Морле. Заходим с моря через небольшой залив Морле в устье реки и около 5 миль двигаемся вверх по реке к порту в городе. Устье проходимо только по высокой воде. В отлив у нас будет возможность посмотреть на илистое дно. В заливе стоит Замок Торо или Быка (Châteaudu Taureau). Замок появился в 16-м веке как крепость на подступах к городу для защиты от британцев. Свое название она получила от скалы, на которой была построена. С 18-го века крепость, как водится, стала тюрьмой и к 20-му веку уже была заброшена. Сейчас там музей, хотя мы видели леса, возможно здание реставрируется. Возможно с далеко идущими планами…

Вход в марину Морле через шлюзы. Мы подходим вовремя. Нам открывают ворота. Благодаря тому, что мы прошли в аккурат в highwater, шлюз проходим без шлюзования.

Через 6 часов, на низкой воде, мне удалось подойти к шлюзу еще раз и сделать еще одну фотографию: речка, по которой мы 5 миль поднимались к городу практически пересохла. От полноводной речки с глубинами от 3 до 7 метров остался лишь грязный ручеек! То есть ни какая это не речка! – а часть моря, размытое приливными течениями устье маленького ручейка! 

Заодно разглядели, почему на “речке” такой змейкой размечен фарватер: как идет естественное течение ручейка. которое и промывает дно – так и идет фарватер.

Морле— невероятно красивый старинный город. Мы не ходили по специальным туристским маршрутам, просто гуляли и смотрели.

Изюминка города и самая главная достопримечательность—виадук высотой 58 метров, который был построен в 19 веке для железной дороги Париж-Брест. До сих пор по его верхнему ярусу ходят поезда. По нижнему можно пройтись пешком.

Когда я ехала из Парижа в Брест, внезапно с моста открылся вид на зеленый город в долине между холмов, а на горизонте—море и яхты. Все произошло так быстро (TVG!), что я не успела сделать фото с самого удачного ракурса. Потом рассмотрела геотэг—это был Морле! Так что на верхнем ярусе я тоже побывала…

11.09.18, Morlaix– Primel (Морле—Примель), 14mn

Небольшой вечерний переход. Основные события будут завтра – Берег Розового Гранита. А сегодня нам просто нужно подойти поближе и встать на ночь в защищенном месте. Бухта Примель как раз для этого подходит. Погода неласковая. Море свинцового цвета и зловещая темная стена холодного фронта в полнеба не обещают назавтра ничего хорошего. Уже в темноте делаем круг по бухте в поисках места получше – чтобы без ветра и с песочком. Но везде одно и тоже: темно, вода, дует. Мол закрывает от ветра только половину бухты.

Швартуемся на буе и надеемся, что ночью на низкой воде сядем “брюхом” на песок, а не на камни. В темноте, на падающей воде внимательно рассматриваем, на что садимся… “Сели” на песок.

К вечернему чаю на лодке подают пирожные из Морле.

12.09.18, Primel – Ploumanac (Примель — Плуманаш), 16 mn

Выходим в темноте, до восхода солнца, в 6.45. Рассветает, но погода пасмурная, временами принимается дождь. По вчерашнему закату могло быть и хуже. К 10 утра мы приближаемся к скалистым берегам. Облачно, накрапывает дождь и гранит на берегу совсем не кажется розовым. Мы заходим в бухту Плуманаш на утренней высокой воде. Где-то под нами sill, его мы увидим на отливе.

Швартуемся на буе и на тузике отправляемся в город. Выход в море будет вечером, в начале вечерней высокой воды. У нас впереди целый день.

Берег Розового Гранита тянется на несколько десятков километров побережья северной Бретани. Мы встречаемся с ним в Плуманаше, где самые впечатляющие скалы. Розовый цвет граниту придает содержащийся в нем полевой шпат. Вдоль берега идет нагромождение огромных причудливых валунов. Под дождем они скорее серые и очень брутальные. В пасмурную погоду они действительно розовые. На ярком солнце они превращаются в розово-оранжевые. Тот случай, когда бесполезно рассказывать, нужно увидеть своими глазами. Этот берег— настоящее чудо природы!

Кроме того, здесь большой песчаный пляж, маяк Плюманаш – Mean Ruz («маяк из красного камня») и парочка отливных мельниц. Все это соединяет «тропа таможенника». В глубине города создан парк скульптур. На главном пляже—крохотная часовня Св. Гирека (Guirec), монаха из Уэльса, который согласно легенде, в 6 веке переплыл Ла Манш на камне, основал монастырь и обращал в истинную веру бретонцев, живущих на побережье. Часовня сооружена так, что похожа на тот самый плавающий камень.

В самом городе много сувенирных лавок и ресторанчиков. Это курорт, поэтому кроме отелей здесь виллы местных жителей. Но, пожалуй, это единственное место, где нам не удалось «поланчить» без предварительного заказа столика, хотя капитан беспрерывно пугал нас страшилками из жизни французских ресторанов, в которые без предварительного звонка и в произвольное время не ходят. Пришлось просто купить в супермаркете пару кур-гриль и культурно посидеть на пустой открытой веранде кафе на набережной. Руссо туристо, а что делать…

12.09.18, Ploumanac — Perros-Guirec (Плуманаш — Перрос-Гирек), 6mn

С началом вечернего прилива мы уходим в соседний город Перрос-Гирек. Он совсем рядом. Это тоже Берег Розового Гранита. До него можно дойти тропой таможенника, но мы—яхтсмены, а значит можем сделать фан из самого незначительного перехода в 6 миль.

Выйдя в море мы заметили, что довольно тяжело держать курс. «Видимо, ветер, непогода, течение», – подумали мы. Со стороны моря марина Перрос–Гирек закрыта стеной, которая не видна во время прилива, но пройти над ней нельзя. Заход в марину через узкий шлюз, который шире нашей St.Erwan буквально на метр. Ворота шлюза открываются по расписанию.

Мы обвешиваемся фендерами, точнее, держим их за веревки, готовимся в любой момент их передвинуть вдоль борта, рулевой прицеливается и… проводит лодку точно посередине между воротами. Ищем место у понтона и не можем к нему вырулить. Нас сносит, как мы думаем, приливным течением так, что радиус разворота получается под несколько корпусов яхты! Закрадываются сильные сомнения, что мы забыли…. Проверяем. И таки да: мы не опустили киль! после того, как перепрыгнули через sill на выходе из Плуманаша. Поэтому нас и сносило всю дорогу, но при этом мы умудрились вписаться в шлюз при сильном приливном течении и боковом ветре! Как жаль, что не осталось фото захода в шлюз – у всех были заняты руки.

13.09.18, Perros-Guirec – Treguier (Перрос-Гирек — Трегье), 45mn

Пошел обратный отсчет нашим дням на яхте. До порта назначения остается буквально три перехода, поэтому хочется не укоротить их, а наоборот, удлинить. Перед тем взять курс на Трегье, мы решаем обогнуть архипелаг островов Sept-Iles (Семь островов). Это охраняемый природный птичий заповедник, на островах живут около 20 тысяч пар птиц: паффины, бакланы, еще какие-то.

Мы обошли под парусами острова, но не приближались к ним, хотя видели туристский пароход и даже большой парусник с характерными для старой Бретани красными парусами (раньше красили корой дуба). Возможно, туристов высаживали на остров. Птиц действительно много. Летают они стройными шеренгами из 5–7 штук – наверное, охотятся за рыбой.

Ориентир для захода в порт Трегье при движении с запада – еще один известный и второй из двух самых старых маяков Бретани в открытом море. Маяк острова Бреа (Phare des Heaux de Bréhat). Это высокая белая башня, построенная на рифах в 1840 году в месте со сложными течениями в западной оконечности залива Сен-Бриё. Мы не приближаемся к нему, но ориентируемся издалека. Маяк был восстановлен после Второй Мировой войны и его высота была увеличена до 57 метров вместо первоначальных 47 метров. Мы видим его миль за 15 тонкой белой черточкой на горизонте.

Трегье—еще один город с портом, расположенным в глубине побережья, примерно в 5 милях от моря. Заход по руслу реки – по берегам идиллические картинки: аккуратные поля, разделенные на участки рядами кустарников, небольшие устричные плантации, заросшие лесом скалы и притулившиеся между деревьев каменные дома-виллы.

Маяк La Corne находится в устье реки Тригье. Построен в 70-хх годах 18 века, высота 23 метра, также был восстановлен после Второй мировой войны.

Сам Трегье очень симпатичный город с узкими улочками, обилием фахверковых домов, готическим собором святого Тудвала (CathédraleSaint-Tugdual) постройки 14–15 веков. Кстати, Тудвал—один из семи Святых римско-католической церкви, живших в 5–6 веках, в эпоху переселения бриттов с Британских островов и основавших новые поселения в Бретани. Тудвал как раз и основал Трегье (Бриак—Сен-Бриё, Мало—Сен-Мало, очень удобно запомнить).

14.09.18, Treguier— ÎledeBréhat (Трегье — Иль-де-Бреа), 18mn

Мы почти на финишной прямой. Направляемся в залив Сен-Бриё.

В этот раз довольно близко проходим к Phare des Heaux de Bréhat. Наша ночная стоянка будет рядом с островом Иль-де-Бреа (l’île de Bréhat), точнее с архипелагом, состоящим из двух больших островов. Это одно из известных мест отдыха французов, здесь очень красиво (часть Берега Розового гранита). Благодаря Гольфстриму – мягкий климат и обилие растительности.

15.09.18, ÎledeBréhat — Saint-Quay-Portrieux (Иль-де-Бреа —Сен-Кэ-Портрьё), 25mn

Переход до Сен-Кэ-Портрьё (Saint- Quay-Portrieux) под девизом «успеть на поезд в Сен-Брияке». Все срослось. Прекрасная погода – солнце сквозь облака, дельфины (как чувствовали и пришли сказать «до-свидания»). Неочевидный заход в бухту по транзитам. В очередной раз делаем круг и обходим гладкое водное пространство, потому что под ним скалы.

Меня спросили: “Чем вы себя занимали во время переходов? Капитан – ладно, двое дежурных варят гречку – ок, навигатор пытается определиться с положением (капитан знает, но не рассказывает) тоже хорошо. Один поправляет паруса: нашел работу – молодец, рулевой- это опционно, иногда автопилот – он держит курс лучше всех. А остальные?”. Ответ простой. И те, и другие, и все- наслаждаются общением.

Самое время для фоток лучшей команды: Саша, Леша, Надя, Олег, Ульяна, Андрей, Сергей, Света.