Tag Archives: yachtwife

Моя Шотландская навигация с китами и акулами

«Кашалоты, касатки, горбатые киты, дельфины… и даже сама Гигантская акула (Basket shark) приплыли посмотреть на наши успехи в навигации.»

Автор: Надежда Ильина

Фотоматериалы автора, а так же позаимствованы из книги Mark Carwardine «Whale Watching in Britain and Europe»

Семь дней назад мы стартовали из Обана на очередной для ForceSail и второй для меня Навигационно-Оффшорный тренинг в Шотландии. 12 часов назад, ровно в полночь, мы вышли в самый длинный оффшорный переход этого тренинга: с северо-западной оконечности Ирландии на один их южных островов Внешних Гебрид (Outer Hebrides). Видимость была не сказать, чтоб отличной — попутный южный шторм принес не только дополнительную скорость нашей яхте, но и отчетливую дымку.

whale watching

Оффшорный переход на парусах по северной Атлантике, исключительно по картам, альманахам и компасу, в шторм, в условиях видимости, которою можно назвать емким словом «Moderate» — этого уже более, чем достаточно, чтобы день запомнился надолго. Но тогда мы еще не знали, что ждет нас впереди…

Вокруг нас прыгал кашалот!

Не могу сказать, что появлению китов ничто не предвещало. «Я хочу, чтобы ты потом написала статью про китов», — сказал мне капитан за несколько месяцев до поездки. «А если мы никого не встретим?» — робко попыталась отвертеться я. «Встретим, если будете хорошо учится!» — уверенно отрезал он, и добавил: «Киты и прочая морская живность всегда приходят к отличникам учебы по навигации и прочему яхтенному мастерству!». Поскольку капитан, как это уже было многократно проверенно на практике, слов на ветер не бросает — сказал, что будут киты, значит, будут киты — то готовясь к этому тренинг,у помимо повторения методик навигационных расчетов, я уделила немало внимания вопросам сбора информации по поиску и идентификации китов, читая все, что можно было найти на эту тему. Особенно полезной оказалась книга Mark Carwardine «Whale Watching in Britain and Europe», в которой не только рассказывается о том, в каких районах и в какое время года можно встретить китов, но и приводятся подробные иллюстрации, позволяющие довольно четко определить вид встреченного кита по форме плавника и характерным движениям, а схемы прыжков китов позволяют однозначно идентифицировать любой их вид.

Так что мы усиленно крутили головами, высматривая фонтаны, хвосты или какие-нибудь иные признаки обещанных нам капитаном китов. С одной стороны, капитан обещал, что киты будут. С другой стороны – это же киты. Кого они спрашивают?… и вот уже час плывем, а все еще нет никого – надежда и разочарование сменяют друг друга. Как оказалось, смотреть надо было не только вперед, но и назад. Ибо самое потрясающее зрелище, которое до сих пор стоит у меня перед глазами, ждало нас за кормой. На крик «Кит!» смотреть побежали все: даже рулевой мигом переключился на автоматический режим, да что там, даже капитан, снисходительно посмеивающийся над нашими восторгами в адрес морских обитателей моментально оказался на палубе.

Кашалот, как мы его увидели (Sperm whale)В паре сотен метров за кормой из воды вдруг выметнулась (Breaching) огромная туша кашалота. Думаю, эта картина до сих пор стоит перед глазами у всех, кто был с нами в этот момент: кит выпрыгнул из воды, полностью, на пике его прыжка в воде оставался только самый кончик хвоста, а затем рухнул вниз. Тупоносое, почти квадратное тело кита, на мгновение показалось нам головой неизвестного науке чудовища, вынырнувшего из океанских глубин. Позже, при обсуждении увиденного, кто-то из экипажа признался, что сначала ему показалось, что из 3 метровых штормовых волн вынырнула голова огромного «дракона», которое мы признали за тело кашалота, а узкая шея этого «дракона» (хвост кашалота)  уходила под воду и он подумал: «какого же размера должно быть это чудовище».

Пройдя некоторое время параллельным с нами курсом — мы видели несколько раз его спину, кашалот свернул, на прощанье порадовав нас «фонтаном». Команду удивлял любой кит, капитан пришел в особенный восторг от кашалота. Сам он утверждает, что уже насмотрелся достаточно на «всяких там» горбатых и голубых китов. Но мне кажется, что капитан просто питает слабость к хищным видам.

Схема прыжков Кашалота (Sperm whale)

Схема прыжков Кашалота (Sperm whale)

Кашалот (Sperm whale)

Кашалот (Sperm whale)


Кашалоты являются уникальными представителями своего вида — зубатых китов. Они достигают длины 20 м и веса 50 тонн. Интересен их рацион питания — рыба занимает в нем всего 5%, основную долю занимают головоногие моллюски, в том числе и гигантские кальмары, охотясь на которых кашалоты могут нырять на глубину более 2 км и оставаться под водой больше 2х часов. Добычу кашалот разыскивает с помощью ультразвуковой эхолокации, в которой важную роль играет спермацетовый мешок, расположенный в голове (именно из-за этого органа голова кашалота такой интересной формы, а по-английски он называется Sperm Whale), используемый как акустическая линза. Спермацетовый орган также помогает обеспечивать требуемый уровень плавучести кита при погружениях.

Дикая природа Шотландии неисчерпаема — первый свой навигационный тренинг в Шотландии я с трудом могла сосредоточиться на навигации из-за огромного количества морских птиц, постоянно попадавшихся нам на пути. Во вторую поездку я решила полностью посвятить себя навигации, минимально отвлекаясь на уже отснятые виды. Единственное исключение было специально запланировано для острова Лунга с его птичьим базаром и колонией паффинов, который мы пропустили в первом моем навигационном тренинге в Шотландии, и высадку на который запланировали во втором. И первую неделю мне вполне удавалось держаться плана — я сделала три дневных перехода и даже удостоилась похвалы от капитана во время разбора подготовленных и отнавигированных мною маршрутов.

Наблюдения за китами в прибрежных водах Шотландии сродни лотерее — никогда не знаешь, где и когда тебе по настоящему повезет (и повезет ли вообще). Нам в этом году с китами везло сказочно, что несомненно, является признаком нашего хорошего поведения, больших заслуг перед человечеством и успехов в освоении навигации 🙂 Успехами в навигации мы, разумеется, обязаны Александрунавигационные тренинги с ним абсолютно похожи на самостоятельное плавание, когда мы сами делаем навигационные расчеты, и верность их проверяется практикой — и результаты сделанных нами ошибок мы видим в реальной жизни, что учит лучше любых рассказов, раз и навсегда. Александр, несомненно, держит руку на пульсе происходящего и после окончания выполнения задания проводит детальный «разбор полетов». Я могу только догадываться, каких нервов ему это стоит, и какая нужна выдержка, чтобы не выхватывать руль/линейку у незадачливых студентов каждый раз, а лишь страховать, поддерживать, держа в голове одновременно безопасность путешествия и успешность тренинга.

Первую неделю пути с успехами навигации совокупно по экипажу, видимо, было негусто, поскольку никого из крупных водных млекопитающих или акул к нам не приплывал, как я ни таращилась. Это дало нам возможность спокойно выйти из Обана и пройти севером Ирландии до Donegal bay. Оттуда мы повернули к Внешним Гебридам, планируя офшорный переход в 150 миль. В итоге их получилось почти 190, которые мы прошли за 27 часов. Уже упомянутый мной южный шторм добавил нам скорости. И именно на этом длинном переходе вдруг поперло — мы встретили практически все виды, обитающие в этих краях, в течение буквально суток. Фотографировать, к сожалению, в таких условиях получается не очень — слишком быстро все происходит и жалко упустить хоть мгновение.

Как я пообщалась и потрогала диких дельфинов 

DolfinНачалось все с дельфинов. Мы ночевали на якоре в небольшой бухточке Kilcar, большая часть команды списалась на берег. На борту оставался капитан, да я вернулась на борт, как только стало слишком темно для фотосъемки. Мы сидели в кокпите, каждый занимался своим делом – я перебирала дневные фотографии, капитан что-то чинил из яхтенных мелочей. Неспешно сгущались сумерки, и мы косились в сторону пирса, где должна была появиться команда, за которой надо было ехать на динги, привязанном пока на корме. Внезапно я услышала негромкое пофыркивание. Вскинулась, не доверяя своим ушам – но вокруг было тихо. Снова пофыркивание – и опять тишина. Я спустилась к динги и принялась рассматривать светлую еще воду. Мое терпение было вознаграждено — группа Short-Beaked Common Dolphins зашла в бухту и на моих глазах разбилась на две «команды». Одна двинулась восточной стороной бухты, утопавшей в тени от прибрежных скал, а вторая пошла другой стороной бухты, в нашу сторону.

В этот момент я совершила довольно безрассудный, признаюсь, поступок – я наклонилась к воде и принялась шлепать ладонью по поверхности воды. Капитан тут же ехидно поинтересовался, сколько запасных рук у меня есть, и что я буду делать, если дельфин в темноте решит, что это рыбешка… А в дно динги, подозреваю, что не менее ехидно, постучал плавником дельфин. Зная, насколько виртуозно владеют эти животные своим телом, ни на секунду не допускаю мысли, что это произошло случайно… Руку я проворно убрала, и буквально в полуметре от лодки появились две черные блестящие спины, с шумным уже знакомым мне фырчащим звуком выпустили влажное облачко – и скрылись в воде. Двигались они, невероятным образом одновременно неспешно и стремительно.

Схема прыжков дельфина

Схема прыжков дельфина обыкновенного

О том, как выглядит спешка в исполнении дельфинов мы с продолжающим зачитывать мне технику безопасности капитаном, увидели буквально минутой позже – видимо, «восточная» команда подала какой-то сигнал – и тут же со всех сторон к ним рванули небольшие группы дельфинов. Было очень плохо видно, но вода на том конце бухты на пару минут просто вскипела – скорее всего, дельфины заловили косяк рыбы. К тому времени, как команда вернулась на берег, ни малейшего следа дельфинов уже не было…

«Если не считать двух почти аналогичных казусов в дельфинариях, когда веселящиеся туристы пытались засунуть шоколадную конфету в дыхательное отверстие дельфина, а также истории касатки Тиликум, пойманной в двухлетнем возрасте и до конца жизни содержащейся в океанариуме, нет ни единого случая, чтобы дельфин – хищник, способный с легкостью перекусить пополам двухметровую барракуду, – сознательно нанес вред человеку.» (с) А. и Н. Гратовски «Принцип дельфина: жизнь верхом на волне»

Еще одна группа дельфинов, все тех же Short-Beaked Common Dolphins попалась нам на следующий день, пока мы шли вдоль побережья Ирландии. Стая из полутора десятка особей будто специально  дожидалась, пока мы выйдем из ветровой тени мыса и встанем на курс, чтобы затеять с нами игру в догонялки-салочки. Пронизанные солнцем волны позволяли видеть их не только, когда они выпрыгивали на поверхность, но и под водой, где они толкались, плыли кто на боку, а кто и вовсе вверх ногами, обгоняли друг друга  — в общем, развлекались. Честно говоря, после этих наблюдений, никто не убедит меня в том, что ощущение, будто дельфины улыбаются, нам мерещится. Они именно улыбаются!

Встреча с Гигантской акулой (Backing shark) — удел редких счастливчиков.

Гигантская акула (Basking shark)

Гигантская акула (Basking shark) — какой у вас есть шанс ее увидеть

Гигантская акула (Basking shark)

Гигантская акула (Basking shark) — какой ее можно увидеть в идеале

Но, конечно, не дельфины, и даже не киты были самой большой анималистической удачей нашего тренинга! Очевидно, наши успехи в навигации были столь высоки, что в один из дней на нас приплыла посмотреть даже сама Basking Shark (Гигантская акула) — очень популярный, но крайне редко наблюдаемый обитатель этих мест. Она вынырнула буквально в нескольких метрах от нас, почти прямо по ходу яхты. Погода была тихая, шли мы медленно, поэтому видно ее было прекрасно. Еще перед поездкой, когда я изучала основные признаки обитателей здешних вод, встретить которых мне особенно хотелось,  я обратила внимание на фотографии Basking Shark — то, что можно наблюдать на поверхности воды, не особенно напоминает акулу. Дело в огромной открытой «корзинкой» пасти. Именно эти странные очертания мы и увидели. Она вынырнула очень близко, и хотя скорость была небольшой, а рулевой среагировал почти мгновенно, легкий едва ощутимый толчок свидетельствовал о том, что столкновения избежать не удалось. Как мы ни всматривались в волны за кормой, больше ничего не увидели. Кстати, потом выяснилось, что именно этот район у побережья Ирландии считается местом высокой вероятности встречи с Basking Shark, возможно самым удачным для наблюдения за ними.

Гигантская акула (Basking shark)

Гигантская акула (Basking shark)


Basking shark (гигантская акула) — вторая (после китовой акулы) по величине рыба на планете, может достигать 12 с лишним метров в длину. Как и китовая, гигантская акула питается планктоном, при этом она не всасывает воду, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры всё, что в неё попадёт. Таким способом гигантская акула может отфильтровать до 2 тонн воды в час. Это — космополитический мигрирующий вид акул, который встречается в умеренных водах всех океанов. Как и остальные акулы, она очень древняя — известным ископаемым останкам около 30 миллионов лет.

Касатки и горбатые киты — все в гости к нам

Сильнее всех остальных морских млекопитающих я хотела увидеть Orca (касаток). Эти яркие и красивые киты, по утверждению Whale Watching и других источников, регулярно встречаются вдоль побережья Шотландии, держась небольшими устойчивыми группами по 4-12 особей. Характерный плавник касатки не спутаешь ни с чьим другим — разве что False Killer Whale (который, к слову сказать, вовсе не кит, а дельфин) может похвастаться подобным. Но False Killer Whales встречаются значительно южнее, где-то в районе Канар. Поэтому увидев во время офшорного перехода между Ирландией и Шотландией пару хищных черных плавников, я без тени сомнения определила их как касаток.

Схема прыжков касатки (Sea orca)

Схема прыжков касатки (Sea orca)

Мы шли пересекающимися курсами, и в какой-то момент мы даже испугались, что касатки врежутся в лодку, как это уже произошло с Basking Shark. Но киты в самый последний момент слаженно нырнули, уходя на глубину, а вынырнули уже с другой стороны лодки. Несколько минут они шли под незначительным углом к нашему курсу, время от времени показывая над водой черные спины, и затем поплыли по своим делам, быстро скрывшись из виду. Посмотрев чуть позже в определитель, я выяснила, что нас посетила пара из самца и самки — форма плавников у них отличается. А рисунок из белых пятен и вовсе, как выяснилось, уникален для каждой особи.

Касатки (Sea orcas)

Касатки (Sea orcas)


Несколько веков назад баски, увидев касаток, пирующих на останках кита прозвали их «убийцами китов». Говорят, что своим нынешним прозвищем — «киты-убийцы» касатки обязаны ошибкам переводчиков, ведь они заслуживают его ничуть не больше, чем любой другой хищник. Тем не менее, в местах массовой охоты касаток нырять в гидрокостюме настоятельно не рекомендуется — хотя против людей они, вроде как, ничего не имеют, но человек в гидрокостюме удивительно похож на тюленя — а это совсем другая история. Касатки организуют сложные иерархические группы, отличающиеся поведением, способами добычи пропитания и языковыми привычками, и строго говоря, являются не китами, а дельфинами — самыми крупными представителями этой группы.

После такого количества разнообразных встреч уже не только я, но и все члены экипажа всматривались вдаль, ища фонтан или очертания плавников — что-нибудь, что указывало бы на близкое присутствие китов. Восторг по поводу встречи с кашалотом еще не успел стихнуть — а по старборду уже выпрыгивал из воды еще один кит, на этот раз Humpack Whale, горбатый кит. Полосы китового уса и характерные плавники позволили определить его довольно точно.

Схема прыжков горбатого кита (Hampack whale)

Схема прыжков горбатого кита (Hampack whale)

Горбатый кит (Humpack whale)

Горбатый кит (Humpack whale)


Очень интересно, что до сих пор никто не знает точно, зачем киты выпрыгивают из воды таким образом. Существуют разные теории — что это радость, способ ухаживания, гимнастика, игры, выражение гнева, но ни одна из них не подтверждена. Канадские ученые полагают, что это способ коммуникаций — они наблюдали за поведением 95 групп горбачей в их естественной среде обитания, в том числе с помощью меток  и акустического мониторинга. Специалисты заметили, что киты активно прыгают и производят массу шума тогда, когда в пределах 4 000 м находилась другая группа горбатых китов. Если расстояние оказывалось больше, активность снижалась. Еще активнее киты шумели и прыгали тогда, когда происходило разделение или объединение групп, или когда к группе китов присоединялся новичок. Свое название горбатый кит или длиннорукий полосатик получил или из-за спинного плавника, форма которого напоминает горб, или из-за привычки сильно выгибать спину. Средняя длина тела взрослой особи 14 метров, а масса  — от 30 до 40 тонн.

Не китами едиными… Навигация и сейлинг.

После такого насыщенного впечатлениями дня мы очень ждали стоянки, но приключения на этом не закончились. Шторм начал стихать, принеся напоследок густой туман. В стремительно сгущающихся сумерках нас несло куда-то,  и вполне себе возможно, что прямо на скалы южной оконечности гряды Гебридских островов. Чернильная темнота скрыла все ориентиры, как корова языком слизнула все береговые огни. Совсем все. Вокруг не было видно ничего, кроме густого, абсолютно черного молока тумана. Весьма мощный маяк, который, должен был быть виден на 18 миль и который был запланирован в качестве основного ориентира, так и не показался. GPS мы, как это принято на тренингах ForceSail, не включали. Дежурный штурман, то судорожно хватался за штурвал, то бежал вниз перепроверять свои расчеты и обсуждать верную стратегию с капитаном. В итоге в качестве самого надежного ориентира был выбран contour line — счастье, что из-за особенностей береговой линии он в этих местах очень четкий. Следуя за ним, словно за путеводной нитью Ариадны, мы буквально носом уткнулись в первый кардинальный знак, от которого, с трудом различая их в туманной тьме, двинулись по знакам в марину Castle Bay на острове Barra.

Kisimul castle в Castle bay на острове Barra (Outer Hebrides - Гебридские острова). Шотландия

За 2 недели тренинга в водах Ирландии и Шотландии мы прошли в общей сложности почти 600 миль. Сделали 13 переходов, в том числе 2 полностью ночных (over night) не заглядывая ни разу в чартплоттер, даже в густом тумане, исписали целую тетрадку различными навигационными расчетами, провели совместный тренинг с Шотландским Coast Guard по вызову спасательного судна и буксировке потерявшей ход яхты, походили в густом тумане ориентируясь на классические навигационные признаки — что нужно еще, что бы хорошо подготовится к реальной навигации в еще более интересных, и, соответственно, более сложных местах, которые уже ждут меня в следующие несколько лет?

Теперь я еще лучше готова отправится дальше на север — туда, где океан кишит всеми теми, кого мы так мечтаем увидеть хотя бы одним глазом по-настоящему, живьем, в дикой природе и в возможность увидеть кого мы совершенно не верим. Но у меня это уже было и будет еще и больше!

Думаю, никто из участников этого навигационного тренинга никогда не забудет этого путешествия и сумасшедшей карусели морских обитателей, которые промелькнули у нас перед глазами. Я — так точно буду помнить всегда. 

Шотландия с ForceSail. 2018

 

Дневник яхтсменки. Бретань 2018.

Автор: Светлана Березина
Фото всей команды

Схема морского путешествия по Бретони8 человек на 44-футовой парусной яхте со складывающимся (swing) килем, 15 сентябрьских дней, 421 миля, по приливам и течениям атлантического побережья Франции.

Мы пройдем маршрутом из Бреста на юг, в Бискайский залив, потом вернемся на север, захватив кусочек Ла Манша, зайдем в залив Сен-Бриак. Это будет путешествие вдоль берегов самого западного региона Франции – Бретани. У нас будет возможность попасть в те места, в которых невозможно очутиться, следуя сухопутными дорогами. Мы познакомимся с Францией сурового моря, скалистых берегов, маяков и переменчивой погоды, Францией маленьких портовых городков со старинной историей.

Но главное, ради чего мы собрались в суровые воды севера Франции – это навигационный тренинг: отработать навигацию в, возможно, самой сложной акватории мира и… попутно полюбоваться на все то, что нам тут заботливо создала природа и….бретонцы.

Яхта, на которой мы будем тренироваться — Feeling 44 с убирающимся в корпус (swing) килем, 2005 года постройки. Название нашей яхты – st.Erwan. Erwan – до сих пор весьма распространенное бретонское мужское имя (офранцуженный вариант звучит как Yves), пришедшее из кельтского языка и означающий «дракон»). Вот заодно и посмотрим, что это за дракон такой – яхта Feeling 44 со складывающимся (swing) килем.

02.09.18, Brest – Ile-de-Sein (Брест – Иль-де-Cен), 29mn

Brest harbour Первый день в море, в регионе с одними из самых сильных течений в мире (геотэг дает Ocean Atlanticque, Bay of Biscay) — и сразу один из самых интересных по навигации. Кардинальный знак — ориентир через 3 mn после старта, а дальше только расчетное движение на юг с учетом скорости яхты, направления и силы течения. Почти цирковой трюк, когда после нескольких часов пути в расчетном месте, появляются маяки и знаки ровно те, которые ждал навигатор.

Бухта Ile-De-Sein небольшая, уютная, с белым песком и прозрачной водой. Некоторым из нас даже удалось искупаться (сентябрь, Ocean Atlanticque!).

Городок на острове совсем маленький, скорее «деревня — пять улиц», но все как полагается:  маяк, узкие каменные улицы и набережная, на которой мужчины играют в бретонскую разновидность игры петанк  (Boule Bretonne):  игру с металлическими шарами.

Стоянка на буе. Ночью во время отлива вода уходит, но не до полной осушки яхты. К вечеру ветер усиливается, да так, что для возвращения части команды с берега на тендер приходится ставить мотор, хотя по дороге «туда» достаточно было весел. Яхту переставляем, потому что ее разворачивает и сносит, и есть риск при отливе «встать» на подводные камни.

Потом каждый раз при швартовке на буй мы будем пытаться углядеть, что там на дне в воде: песок? ил? скалы? Куда «приземлится» яхта, когда уйдут несколько метров воды при отливе?

Île de Sein

Городок в бухте Ile de Sein

Phare Men Breal (Île de Sein)

Phare Men Breal (Île de Sein)

Île de Sein

Бухта Ile de Sein


03.09.18, Ile-de-Sein – Guilvinec (Иль-де-сен  —  Гильвинек), 31mn

Phare La Vieille

Phare La Vieille

Небольшой по длине, но вполне себе интересный по навигации переход, в начале которого мы проходим проливом между островом Иль-де Сен (l’île de Sein) и мысом Ра (Пуэнт-дю-Ра, Pointe-du-Raz) и направляемся на юг.

“Raz” по-бретонски означает «быстрое течение» (помните, на английских картах в местах сильных течений используется слово «Race» — например, «Alderney race»). Мы действительно чувствуем очень сильное течение и снос. Ориентироваться нам помогают маяки и навигационные знаки, расположенные на этом отрезке пути. Непонятно, какие по прочности цепи удерживают навигационные знаки на месте от срыва их течением, но порой знаки еле видны над поверхностью воды – настолько течение затягивает их под воду.

Phare d'Eckmuhl

Phare d’Eckmuhl

Практически все маяки тут знамениты и имеют драматическую, а иногда и жуткую историю: Большой Маяк Иль-де-Сен (Grand phare de l’île de Sein), Тевеннек (Tevennec), Ля-Вьей (La Vieille). Два последних по классификации относительно места расположения относятся к «адским» («райский» маяк или «рай» — расположен прямо на побережье, «адский» или «ад» — в открытом море, «чистилище» — на острове).

Вообще, маяки Франции — это некое специальное явление, как аргентинское танго или индийский чай. Издревле они помогают найти безопасный проход между скал и пристать к берегу. Обычно, это не только утилитарные сооружения, выполняющие путеводные функции, но прямо-таки художественные произведения, гармонично вписавшиеся в окружение скалистых берегов и океана. Мы наделали целую коллекцию фотографий маяков! А сколько еще маяков удалось увидеть, но не сфотографировать!

Это место, как впрочем и все побережье Бретани, всегда считалось опасным для мореплавания из-за множества подводных скал, приливных течений, океанического волнения. Из пролива не видно (а он там есть!), стоящий на мысе памятник жертвам кораблекрушений — монумент Богоматери (Notre-Dame-des-Naufrages). Зато мы проходим мимо очень известного маяка Ля-Вьей (LaVieille). В далеком 1925 году до маяка не могли добраться в течение всего года, за это время его смотрители погибли. Сейчас, конечно, почти все маяки работают в автоматическом режиме.

Impeller

Импеллеры: старый и новый

В середине перехода, на спокойной воде, тренируем Man Over board Exercise (ни одно ведро не пострадало).

В этом переходе впервые обнаруживаются проблемы с двигателем. Система внешнего охлаждения отказывается работать. Это импеллер. Все его лопасти раскрошились и их обломки набились в теплообменник.

Все, что мы можем сделать в море  -   это заменить импеллер. Это принципиально улучшает ситуацию и вновь появившийся выброс воды говорит, что система внешнего контура охлаждения заработала. Но поток не достаточно сильный, насколько хотелось бы. Вода выбрасывается  явно перегретая. Стараемся беречь двигатель и идем на парусах, используя мотор только для швартовок в маринах.

Guilvinec

Порт в Guilvinec

Гильвинек — маленький бретонский город-порт, с населением меньше 3 тыс. жителей. В начале гавани находится причал рыбного рынка. Наш St.Erwan проходит вдоль него и, похоже, нас встречает все местное население. Мы так и не поняли, почему все они выскочили на набережную посмотреть, как мы заходим с моря.

Guilvinec

Транзитный знак в Guilvinec

Швартовка в растяжку на двух буях в не осушаемой части узкого порта. Кому швартовка, а кому и игры — мальчишки скатываются по намыленным полотнищам в воду.

Вот так всегда в Бретани !  Немного солнца и все как будто светится :  белые лодочки отдыхают на дне во время отлива, белые дома с красными ориентирами для транзитов, абсолютно театральной раскраски рыболовецкие суда…



04.09.18, Guilvinec — Concarneu (Гильвинек  —  Конкарно), 23mn

DolfinПродолжаем свое путешествие вдоль северо-западного побережья Франции. В этом переходе впервые встречаем дельфинов. Фото на телефон не отражает всех эмоций…

Конкарно – город-порт с классической мариной. Вы уже поняли, о чем это я? Да, душ есть! И это первый душ с Бреста:). На водные процедуры выдается жетон, который посредством трехшаговых манипуляций активизирует подачу горячей воды на 10 минут. С водой во Франции обходятся очень бережно. С горячей водой в душе еще более деликатное обращение:  жетоны и датчики. Но моим чемпионом будет фасилитес марины Трегье: металлическая цепь, типа нашей старинной унитазной, которую надо тянуть вниз одной рукой для подачи воды, другой рукой делать все остальное. Без фото.

Concarneu

Concarneu

Швартовка в Конкарно — алонгсайд к причалу против ветра и течения, но с предварительным разворотом на 180 градусов уже в марине, на крохотном “перекрестке” проходов между понтонами, в полуметре от чужих бортов. Потом местные яхтсмены по очереди подходили высказать восхищение…. Потом некоторые местные яхтсмены заходили и  швартовались без этого, нерво-раздирающего маневра – по ветру и течению…. Последствия были закономерные. К ним другие местные тоже подходили изучать полученные и нанесенные повреждения…. Так нескучно и живет местное яхтенное сообщество…

Судоходство в гавани довольно оживленное. Снуют туристские пароходики, которые возят, в основном, восьмидесятилетних французских бабушек и дедушек, спортивные яхты и каноэ, надувные лодки персонала порта, моторки дайверов и прочее. 

Concarneu

Concarneu

Вообще говоря, восьмидесятилетний французский старичок или чаще старушка -  существо, которое бодро топает в шортах и ботинках по туристской тропе, хватает и тянет швартовый, часто без использования клита, плавает в сентябре в прибрежной бухте, приговаривая «вода теплая».

Конкарно (в переводе с бретонского — «защищенная бухта»)  ведет свою историю с XV века, когда была возведена первая крепость. Тогда основным занятием жителей было рыболовство (промысел тунца).

По соседству с мариной на острове находится историческая часть – крепость. Внутри все как полагается:  рестораны, сувенирные лавки, много туристов, преимущественно французы. Можно подняться на крепостную стену, посетить музей рыболовства. На верфи Пириу (Piriou Shipyard) залива Конкарно лет семь стояла знаменитая «Калипсо» Кусто, пока родственники судились за право распоряжаться ею и искали средства на ремонт. С 2016 года она находится на восстановлении в Турции. Но это уже совершенно другая история.

А у нас была другая история ремонта. Пока в первой половине дня команда гуляла по городу, вызванный механик с капитаном разбирались с двигателем.



05.09.18, Concarneu – Lesconil (Конкарно  —  Лескониль), 21mn

Under the sailПосле ремонта выходим во второй половине дня и мелкими перебежками начинаем возвращаться назад.

Планировался небольшой технический переход на полдня, что бы «подойти поближе, чтобы с утра рвануть назад, на север»,  превратившийся в приключение. Точнее не сам переход, а, заход в марину и швартовка.

Lesconil

Вход в Lesconil

Дело было так. На подходе к Лескониль, утыканному подводными скалами так, что заход в порт требует точного движения по транзиту, у нас не заводится двигатель, и мы понимаем, что нам предстоит швартовка на парусах. Причем двигатель не заводится в тот момент, когда геометрия захода под мотором уже сложилась. Ходить «таками» между подводных скал в условиях надвигающихся сумерек, пытаясь навестись на вход в марину, который так и не идентифицируется однозначно, не очень уютно. Если честно, то с моря до самых латеральных знаков даже не видно где этот вход. Просто ровный берег без особых примет.  Это как раз тот случай…  Но мы активно работаем с парусом на скисающем ветру….

Удивительно, но через некоторое время мы видим отходящую от берега надувную лодку. Судя по униформе и раскраске лодки,   это кто-то, типа харбор-мастера, отправился на вечернюю рыбалку. Отчаянно машем руками, и… о чудо… нас берут на буксир. Закрадывается мысль, что все это придумано, чтобы «покошмарить» курсантов….

Lesconil at night

Lesconil ночью

Надувная лодка заводит нас в марину. Места у понтонов заняты все. Мы для этих вод весьма крупные, почти что «линкор» (да, это не средиземка!), а в нашей ситуации нам еще и не всякое место подходит… Мы кружим на буксире, выбираем место швартовки в довольно тесной бухте. Яхтсменская общественность высыпала с лодок. Все наблюдают за «вплывающим цирком» и ждут начала «представления». Наконец, выбор сделан — швартуемся алонгсайд к яхте, стоящей у понтона. Будем вторыми. Хозяева яхты  —  те самые «восьмидесятилетние французские бабушка и дедушка». Подойдя максимально близко на буксире и замедлив ход насколько это возможно, нам приходится в какой-то момент бросить швартовы. Бабушка и дедушка их ловят и натягивают (бабушка без применения утки), запутывая веревку вокруг своего рейлинга и затягивая так, что наша лодка начинает неотвратимо разворачиваться и, набирая ход, «лететь» в следующую зашвартованную лодку. Хорошо, что наш экипаж быстро «взяв на абордаж» лодку «бабушки с дедушкой», отбирает у них наши швартовы и за несколько секунд фиксирует лодку.  Доверься мы бабушке с дедушкой, и беды было уже не миновать. Яхтенная общественность расстроено расходится по своим лодкам – «цирка» не состоялось… Через час-полтора, уже в темноте, к нашей яхте встает еще одна, уже третьим бортом. Такой трафик…

А ведь двигатель завелся, когда после швартовки решили разобраться, в чем дело и попробовать! Оказалось, что-то с контактом на бендиксе стартера и это поправимо за минуту-другую. И опять пришла мысль, что все так и было задумано…



06.09.18, Lesconil  —  Douarnenez (Лескониль  —  Дуарнене), 92mn

Just sailing and sky and sun Just sailingШикарный сейлинговый день в Бискайском заливе, настоящий оффшорный переход длиной 92 мили и длительностью более 15 часов. Мы начали возвращение на север, в этот раз обойдя остров Иль-де-Сен с запада. Если честно, немного перенавигировали. Это стоило нам около 15 лишних миль и трех часов ходу. Зато наука «меряй расстояния сбоку карты и смотри на масштаб»  уже прямо плотно заходит в мозг, да так и остается в нем.

Вечером обогнули 70-ти метровые скалы мыса Пуэнт-дю-Ра. Этот мыс находится между Бискайским заливом и Ла-Маншем и считается одной из важнейших достопримечательностей Франции.

Бесконечно медленно тянулись последние часы перехода, когда уже в темноте шли вдоль берега вдоль берега бухты Дуарнен на восток. Видишь только темное небо, черную землю и огонь одного и того же маяка. И час, и два. Ферма ветряных электростанций тянется бесконечно. Выдохнули, когда двигатель завелся. Швартовались к понтону уже в полной темноте, в первом часу ночи.

На пятый день путешествия жизнь входит в приливно-отливный график. Две высоких воды в сутки — две низких, приливно — отливные течения, два попутных – два против и ветер, если повезет. Время выхода и входа рассчитывается с учетом высоты воды, осадки лодки, направления течения. Рассчитываем так, чтобы иметь в Дуарнене почти целый день. Оно того стоит.

Douarnenez

Douarnenez: порт-музей

Дуарнене — еще один небольшой бретонский город, который вполне достоин визита. Основное занятие жителей — ловля и переработка рыбы. На этот раз они специализируются на сардинах. В городе три порта:  для рыболовецких судов, для яхт, и порт -музей старых кораблей и старых яхт. Город возвышается на холмах вокруг гавани, фотографии с холмов получаются совершенно изумительные.

В самом городе узкие улочки, и как обычно — почти не встречаешь местных жителей. В Дуарнене первый раз попробовали одно из классических бретонских блюд — тонкие блинчики из гречневой и пшеничной муки с разными начинками.

В заливе, в 100–200 метрах от берега расположен остров Тристан. По легенде там жил рыцарь Тристан в разлуке со своей Изольдой, после того как бежал из Англии. Два раза в месяц, в спринг, во время отлива до острова можно добраться пешком. Для нас это был прозаический кусочек земли с небольшим маяком, окруженный подводными скалами, рядом с которыми нам пришлось пройти портом в темноте при заходе и старбордом на выходе.



07.09.18, Douarnenez  —  Morgat (Дуарнене  —  Моргат), 21mn

sailing trimaranТренировочный переход на полдня. Пилотирование в заливе Дуарнен. Тренируемся ходить «таками», поворачивать лодку на заданный угол и останавливать. Рассматриваем при дневном свете необычайно живописные скалы, окружающие бухту.

Параллельно, краем глаза, наблюдаем за проходящим в заливе очередным этапом гонок тримаранов, которые мы еще будем наблюдать за эти две недели. Зрелище того стоит. Стараемся не отвлекаться от нашего тренинга.

Моргат — рыбацкая деревушка, которая превратилась в город в 19 веке, когда здесь был обустроен бальнеологический курорт. Поскольку времени у нас было немного —  ночевка, мы видели только песчаные пляжи, марину и набережную. Где-то в городе есть вилла «Дом Эйфеля», построенная Гюставом Эйфелем, в ней и сейчас живут местные жители.

А у кого-то времени на разглядывание красот было еще меньше, потому что ему пришлось на такси вернуться в марину Дуарнене за забытым в розетке на понтоне адаптером электрического кабеля 220В. Помимо прочего, в тот день мы убедились в том, что, во-первых, автомобиль бегает быстрее яхты, по крайней мере вокруг бухты, и, во-вторых, при отсоединении электрического кабеля от столбика на пирсе забираем с собой все, что отсоединяется, включая адаптер. (Совет :  включайте пункт об адаптере в инструктаж первого дня. Не благодарите).

08.09.18, Morgat — Lanildut (Моргат  —  Ланильдю), 32mn

PhareВ этом переходе мы существенно продвигаемся на север. Геотэг дает метки «Кельтское море». Дельфины. Наш цель  —  устье реки Ильдут (AberIldut), обращенное к острову Уэссант, самому большому острову Кельтского моря.

Lanildut

Lanildut

Во время прилива вода поднимается в устье и это дает возможность встать в порту Ланильдю. Порт — это  сильно сказано :  небольшой причал. Большинство местных лодок стоят просто на буях. Еще одна бретонская деревня.

Во время отлива видно основание навигационных знаков. Знак отдельной опасности стоит на скальной кочке, знаки ограждения фарватера — на берегу. Перепад высот высокой и низкой воды в таких местах около 9 метров.

В окрестностях деревни вдоль побережья обустроена пешеходная дорога. Похоже, это часть «Тропы таможенников» - тысячекилометровой прибрежной дороги, проложенной еще в Средневековье для патрулирования побережья.

По крайней мере, на дороге нам встретились каменные строения — бывшие пограничные посты и «восьмидесятилетние бабушки и дедушки» с палками для скандинавской ходьбы — значит, точно место с достопримечательностями.



09.09.18, Lanildut – Pontsuval (Ланильдю  —  Понтсувал), 27mn

DolfinПереход в Ла-Манше, дельфины, навигация.

В этот раз ночная стоянка будет в бухте города Бриньоган-пляж (BrignoganPlage) на северном побережье Бретани. Город осмотреть не получится, поскольку стоянка будет на буе, и придем мы ближе к вечеру. Зато ночью и следующим утром («два прилива — два отлива») у нас будет фантастический опыт полной осушки — мы поднимем киль и яхта на несколько часов ляжет на дно.

PontsuvalВ Бриньогане у нас было два забавных эпизода с участием «восьмидесятилетних бабушки и дедушки». С дедушкой, впрочем, менее забавный.

Как только мы встали на якорь в городской бухте, к нам вплавь приблизилась местная старушка — хотела предупредить нас о скором отливе. Мы, конечно, «на чистом бретонском» объяснили, что «так было задумано», старушку поблагодарили. Причем, мы прекрасно поняли друг друга, хотя она не говорила по-английски, а мы по-французски, да и по-бретонски наши знания ограничивались теми тремя словами, которые были написаны на майке нашего капитана, которые он постоянно забывал, и просил прочесть, что у него написано на спине, когда надо было что-то сказать местным жителям. Что он им при этом говорил, оставалось для нас тайной. Боюсь, что и для местных жителей тоже.

aground

На «брюхе»

Но, зато некоторые члены нашей команды, воодушевившись примером бабушки, тоже решили искупаться в, как нам казалось, холодной воде (все-таки крайний север! хотя и Франции, это же не южный берег Англии, все же!).

Pontsuval entranceЗа эту ночь и следующее утро мы постояли на «брюхе» дважды….

Дедушка же мешал нам на следующий день отойти:  пришвартовал свою моторную лодку к бую прямо на фарватере выхода из бухты и упорно делал вид, что не понимает английский, когда его просили подвинуться. «Цирк» непонимания продолжался ровно до тех пор, пока наш капитан громко и вслух не высказал мысль, что, типа, нам-то все равно, но при отходе мы «дедушкину» лодочку скорее всего зацепим и с буя скорее всего сорвем, и «бедному дедушке» придется искать ее где-то далеко в море, уносимую течением в 3 узла, а нам будет его очень жаль, но мы извиняемся заранее. На этой речи капитана дедушка моментально прозрел к пониманию английского и моментально сделал все, что его долго просили до этого.



10.09.18, Pontsuval – Morlaix (Понтсувал  —  Морле), 26mn

passage planning

Прошла уже половина нашего пути, яхтенная жизнь вошла обычное русло.

Вечером дежурный навигатор составляет план перехода на завтра. Делается это все при помощи бумажной карты, иногда двух или трех карт, если пункт отправления и назначения не помещаются на одной. Иногда карты с разным масштабом. Время выхода рассчитывается с учетом приливной навигации:  высота приливов и отливов, поправки на вторичный порт, поправки на дату (ближе к spring или neap). Используем английский (Reeds) и французский (Bloc) альманахи.

Ploumanac-sill

Sill для удержания воды в на отливе в бухте Ploumanac

При входе в некоторые марины для предотвращения полной осушки сооружается специальное заграждение или порожек  — sill, который не дает воде уйти полностью. Если есть такой sill, его высоту надо учесть, чтобы яхта прошла над ним с запасом по глубине.

Пару раз у нас были марины со шлюзами и воротами. Ворота в таких случаях открываются в определенное время. Например, плюс или минус час от highwater и в highwater. Все это тоже вносит живую струю в построение планов переходов (Passage plan).

Типичная схема захода в порт в Бретони

Типичная схема захода в порт в Бретони

Вот так и сидит навигатор, обложенный картами, справочниками c высотами приливов и отливов, схемами морских течений по времени, PilotBook, альманахами (в них лирика — ориентиры и транзиты входа-выхода в порт, описание марин), и ему уже хорошо… В общем, «Зарница» по полной программе. Назавтра придется искать все эти waypoint-ы на местности (в лучшем случае), в худшем — мысленно строить треугольники на воде и поворачивать расчетным курсом в надежде попасть именно туда, куда хотел. В основном, получалось. Рассказы тех, кто не выжил до нас не доходят, создавая ложное ощущение, что как ни «накосячь», как правила навигации не игнорируй – все сойдет с рук… Но мы не поддаемся искушениям…

Château du Taureau

Château du Taureau

Итак, Морле. Заходим с моря через небольшой залив Морле в устье реки и около 5 миль двигаемся вверх по реке к порту в городе. Устье проходимо только по высокой воде. В отлив у нас будет возможность посмотреть на илистое дно. В заливе стоит Замок Торо или  Быка (Châteaudu Taureau). Замок появился в 16-м веке как крепость на подступах к городу для защиты от британцев. Свое название она получила от скалы, на которой была построена. С 18-го века крепость, как водится, стала тюрьмой и к 20-му веку уже была заброшена. Сейчас там музей, хотя мы видели леса, возможно здание реставрируется. Возможно с далеко идущими планами…

Шлюз в Morlaix

Шлюз в Morlaix

Вход в марину Морле через шлюзы. Мы подходим вовремя. Нам открывают ворота. Благодаря тому, что мы прошли в аккурат в highwater, шлюз проходим без шлюзования.

Судоходная на приливе речка в Morlaix

Судоходная на приливе речка в Morlaix

Через 6 часов, на низкой воде, мне удалось подойти к шлюзу еще раз и сделать еще одну фотографию: речка, по которой мы 5 миль поднимались к  городу практически пересохла. От полноводной речки с глубинами от 3 до 7 метров остался лишь грязный ручеек! То есть ни какая это не речка! — а часть моря, размытое приливными течениями устье маленького ручейка! 

Заодно разглядели, почему на «речке» такой змейкой размечен фарватер: как идет естественное течение ручейка. которое и промывает дно — так и идет фарватер.

MoelaixМорле — невероятно красивый старинный город. Мы не ходили по специальным туристским маршрутам, просто гуляли и смотрели.

Изюминка города и самая главная достопримечательность — виадук высотой 58 метров, который был построен в 19 веке для железной дороги Париж-Брест. До сих пор по его верхнему ярусу ходят поезда. По нижнему можно пройтись пешком.

Moelaix

Когда я ехала из Парижа в Брест, внезапно с моста открылся вид на зеленый город в долине между холмов, а на горизонте — море и яхты. Все произошло так быстро (TVG!), что я не успела сделать фото с самого удачного ракурса. Потом рассмотрела геотэг — это был Морле! Так что на верхнем ярусе я тоже побывала…



11.09.18, Morlaix– Primel (Морле — Примель), 14mn

Phare Ile Noire

Phare Ile Noire

Небольшой вечерний переход. Основные события будут завтра  -  Берег Розового Гранита. А сегодня нам просто нужно подойти поближе и встать на ночь в защищенном месте. Бухта Примель как раз для этого подходит. Погода неласковая. Море свинцового цвета и зловещая темная стена холодного фронта в полнеба не обещают назавтра ничего хорошего. Уже в темноте делаем круг по бухте в поисках места получше —  чтобы без ветра и с песочком. Но везде одно и тоже: темно, вода, дует. Мол закрывает от ветра только половину бухты.

Бретонские пирожные

Швартуемся на буе и надеемся, что ночью на низкой воде сядем «брюхом» на песок, а не на камни. В темноте, на падающей воде внимательно рассматриваем, на что садимся… «Сели» на песок.

К вечернему чаю на лодке подают пирожные из Морле.



12.09.18, Primel – Ploumanac (Примель  —  Плуманаш), 16 mn

Phare Men Ruz

Phare Men Ruz

Выходим в темноте, до восхода солнца, в 6.45. Рассветает, но погода пасмурная, временами принимается дождь. По вчерашнему закату могло быть и хуже. К 10 утра мы приближаемся к скалистым берегам. Облачно, накрапывает дождь и гранит на берегу совсем не кажется розовым. Мы заходим в бухту Плуманаш на утренней высокой воде. Где-то под нами sill, его мы увидим на отливе.

Phare Men Ruz

Phare Men Ruz

Швартуемся на буе и на тузике отправляемся в город. Выход в море будет вечером, в начале вечерней высокой воды. У нас впереди целый день.

Берег Розового Гранита тянется на несколько десятков километров побережья северной Бретани. Мы встречаемся с ним в Плуманаше, где самые впечатляющие скалы. Розовый цвет граниту придает содержащийся в нем полевой шпат. Вдоль берега идет нагромождение огромных причудливых валунов. Под дождем они скорее серые и очень брутальные. В пасмурную погоду они действительно розовые. На ярком солнце они превращаются в розово-оранжевые. Тот случай, когда бесполезно рассказывать, нужно увидеть своими глазами. Этот берег —  настоящее чудо природы!

По Северной Бретани (Bretagne) с ForceSail

Берег Розового Гранита. Saint-Guirec

Кроме того, здесь большой песчаный пляж, маяк Плюманаш — Mean Ruz («маяк из красного камня») и парочка отливных мельниц. Все это соединяет «тропа таможенника». В глубине города создан парк скульптур. На главном пляже — крохотная часовня Св. Гирека (Guirec), монаха из Уэльса, который согласно легенде, в 6 веке переплыл Ла Манш на камне, основал монастырь и обращал в истинную веру бретонцев, живущих на побережье. Часовня сооружена так, что похожа на тот самый плавающий камень.

По Северной Бретани (Bretagne) с ForceSail

Берег Розового Гранита. Saint-Guirec

В самом городе   много сувенирных лавок и ресторанчиков. Это курорт, поэтому кроме отелей  здесь  виллы местных жителей. Но, пожалуй, это единственное место, где нам не удалось «поланчить» без предварительного заказа столика, хотя капитан беспрерывно пугал нас страшилками из жизни французских ресторанов, в которые без предварительного звонка и в произвольное время не ходят. Пришлось просто купить в супермаркете пару кур-гриль и культурно посидеть на пустой открытой веранде кафе на набережной. Руссо туристо, а что делать…



12.09.18, Ploumanac  —  Perros-Guirec (Плуманаш  —  Перрос-Гирек), 6mn

По Северной Бретани (Bretagne) с ForceSail

Берег Розового Гранита. Saint-Guirec

С началом вечернего прилива мы уходим в соседний город Перрос -Гирек. Он совсем рядом. Это тоже Берег Розового Гранита. До него можно дойти тропой таможенника, но мы — яхтсмены, а значит можем сделать фан из самого незначительного перехода в 6 миль.

По Северной Бретани (Bretagne) с ForceSail

Perros-Guirec

Выйдя в море мы заметили, что довольно тяжело держать курс. «Видимо, ветер, непогода, течение», — подумали мы. Со стороны моря марина Перрос–Гирек закрыта стеной, которая не видна во время прилива, но пройти над ней нельзя. Заход в марину через узкий шлюз, который шире нашей St.Erwan буквально на метр. Ворота шлюза открываются по расписанию.

Мы обвешиваемся фендерами, точнее, держим их за веревки, готовимся в любой момент их передвинуть вдоль борта, рулевой прицеливается и… проводит лодку точно посередине между воротами. Ищем место у понтона и не можем к нему вырулить. Нас сносит, как мы думаем, приливным течением так, что радиус разворота получается под несколько корпусов яхты! Закрадываются сильные сомнения, что мы забыли…. Проверяем.  И таки да:  мы не опустили киль! после того, как перепрыгнули через sill на выходе из Плуманаша. Поэтому нас и сносило всю дорогу, но при этом мы умудрились вписаться в шлюз при сильном приливном течении и боковом ветре! Как жаль, что не осталось фото захода в шлюз — у всех были заняты руки.



13.09.18, Perros-Guirec – Treguier (Перрос-Гирек  —  Трегье), 45mn

Birds of Bretagne Birds of BretagneПошел обратный отсчет нашим дням на яхте. До порта назначения остается буквально три перехода, поэтому хочется не укоротить их, а наоборот, удлинить. Перед тем взять курс на Трегье, мы решаем обогнуть архипелаг островов Sept-Iles  ( Семь островов). Это охраняемый природный птичий заповедник, на островах живут около 20 тысяч пар птиц: паффины, бакланы, еще какие-то.

Мы обошли под парусами острова, но не приближались к ним, хотя видели туристский пароход и даже большой парусник с характерными для старой Бретани красными парусами (раньше красили корой дуба). Возможно, туристов высаживали на остров. Птиц действительно много. Летают они стройными шеренгами из 5–7 штук — наверное, охотятся за рыбой.Red sails

Phare Les Heaux de Brehat

Phare Les Heaux de Brehat

Ориентир для захода в порт Трегье при движении с запада —  еще один известный и второй из двух самых старых маяков Бретани в открытом море .  Маяк острова Бреа (Phare des Heaux de Bréhat). Это высокая белая башня, построенная на рифах в 1840 году в месте со сложными течениями в западной оконечности залива Сен-Бриё. Мы не приближаемся к нему, но ориентируемся издалека. Маяк был восстановлен после Второй Мировой войны и его высота была увеличена до 57 метров вместо первоначальных 47 метров. Мы видим его миль за 15 тонкой белой черточкой на горизонте.

Трегье — еще один город с портом, расположенным в глубине побережья, примерно в 5 милях от моря. Заход по руслу реки — по берегам  идиллические картинки :  аккуратные поля, разделенные на участки рядами кустарников, небольшие устричные плантации, заросшие лесом скалы и притулившиеся между деревьев каменные дома-виллы.

Phare la Carne

Phare la Carne

Маяк La Corne находится в устье реки Тригье. Построен в 70-хх годах 18 века, высота 23 метра, также был восстановлен после Второй мировой войны.

Treguier

Сам Трегье очень симпатичный город с узкими улочками, обилием фахверковых домов, готическим собором святого Тудвала (CathédraleSaint-Tugdual) постройки 14–15 веков. Кстати, Тудвал — один из семи Святых римско-католической церкви, живших в 5–6 веках, в эпоху переселения бриттов с Британских островов и основавших новые поселения в Бретани. Тудвал как раз и основал Трегье (Бриак — Сен-Бриё, Мало — Сен-Мало ,  очень удобно запомнить).



14.09.18, Treguier  —  ÎledeBréhat (Трегье  —  Иль-де-Бреа), 18mn

Phare La Croix

Phare La Croix

Straight de Brehat

Пролив Бреа

Мы почти на финишной прямой . Направляемся в залив Сен-Бриё.

В этот раз довольно близко проходим к Phare des Heaux de Bréhat. Наша ночная стоянка будет рядом с островом Иль-де-Бреа (l’île de Bréhat), точнее с архипелагом, состоящим из двух больших островов. Это одно из известных мест отдыха французов, здесь очень красиво (часть Берега Розового гранита). Благодаря Гольфстриму — мягкий климат и обилие растительности.

По Северной Бретани (Bretagne) с ForceSail

South Cordinal towerBrehat

 

 



15.09.18, ÎledeBréhat  —  Saint-Quay-Portrieux (Иль-де-Бреа  —  Сен-Кэ-Портрьё), 25mn

Côtes d'ArmorПереход до Сен-Кэ-Портрьё (Saint- Quay-Portrieux) под девизом «успеть на поезд в Сен-Брияке». Все срослось. Прекрасная погода  — солнце сквозь облака, дельфины (как чувствовали и пришли сказать «до-свидания»). Неочевидный заход в бухту по транзитам. В очередной раз делаем круг и обходим гладкое водное пространство, потому что под ним скалы.

Sailing

Меня спросили: “Чем вы себя занимали во время переходов? Капитан — ладно, двое дежурных варят гречку  —  ок, навигатор пытается определиться с положением (капитан знает, но не рассказывает) тоже хорошо. Один поправляет паруса: нашел работу — молодец, рулевой  —  это опционно, иногда автопилот — он держит курс лучше всех. А  остальные?”. Ответ простой .  И те, и другие, и все  —  наслаждаются общением.

Самое время для фоток лучшей команды :  Саша, Леша, Надя, Олег, Ульяна, Андрей, Сергей, Света.

SailingНаш экипаж

 


 

Шотландия глазами яхтсмена-фотоанималиста ч.4

«77 видов птиц, 2 вида тюленей, морские выдры (оттеры), дельфины, киты, олени — то, на что мы, практически случайно, натолкнулись за 2 недели, навигируя на яхте по Шотландии. Сколько бы всего мы нашли, если бы приложили хоть немного усилий к поиску — даже представить невозможно!»

По Шотландии и с ForceSailАвтор: Надежда Ильина

Дельфины и киты были для меня мечтой и наваждением всего путешествия — они регулярно появлялись в поле зрения, но ни разу не были на расстоянии “верного выстрела”. Киты, которых по описаниям и прошлому опыту Александра должно было быть много, так и вообще играли с нами в прятки — из воды не выпрыгивали, хвостом по яхте не стучали. Разочарование 😛

Дельфины попадались несколько раз, но каждый раз не очень удачно для съемки — то я за штурвалом стою, то очередной план перехода делаю, то еще что-нибудь мешает…

Полностью отдаться фотосъемке можно было только отказавшись от участия в навигации, а на это я пойти ни в коем случае не могла. Приходилось иногда жертвовать красивыми кадрами.

По Шотландии и с ForceSail

Две недели нашего яхтенного путешествия по Шотландии мы, конечно, занимались далеко не только тем, что фотографировали птичек и прочую местную живность, но в основном все же упражнялись в навигации, и порой гуляли по ошеломительно прекрасным шотландским деревушкам, живописно сбегающим к морю, лазили вокруг крошечных, но по горски суровых шотландских замков, ходили на вискокурни и любовались шествием волынщиков, пробовали каллен-скинк — шотландский сливочно-рыбный суп и ели самое вкусное домашнее мороженое, которое я пробовала в жизни. Рассчитывали маршруты, входили в марину ночью, делали сложные переходы, мокли под дождиками и грелись на солнце — в общем, вели увлекательную яхтенную жизнь.

За отличные успехи в деле изучения практической навигации (по крайней мере, инструктор объяснил это именно так) в последний вечер нашего тренинга природа сделала нам настоящий подарок, который для меня стал жемчужиной нашего путешествия!

По Шотландии и с ForceSail

Мы встали на якорь довольно рано, выбрав удобную и живописную бухточку в Argyll, а там таких немало, и выбор зависит, скорее, от направления ветра и волны, чем от отличия в красотах природы, кои кругом сплошные. Еще подходя к берегу, мы увидели стаю каких-то гусей. На таком расстоянии вид определить было непросто, я решила, что это какие-то казарки. Впоследствии оказалось, что это Canada Goose. К концу путешествия в необходимости, как можно скорее спустить динги и отправить на берег пританцовывающего от нетерпения фотографа, уже никто даже не сомневался!

По Шотландии и с ForceSail

Canada goose

С фотоаппаратом я обращаюсь очень бережно, поэтому для транспортировки он был тщательнейшим образом упакован в фоторюкзак — все равно динги качает так, что шевеленки полно. Вообразите мой ужас, восторг и разочарование, когда буквально в паре метров от нас, перед лодкой, вынырнула неспешно здоровенная выдра (оттер), улеглась на спину в излюбленной выдрячей манере, и, обратив на нас внимание лишь из этой позиции, плавно ушла на глубину. Будь фотоаппарат наготове, пару кадров я бы успела сделать. Пусть даже с шевеленкой, но это же была выдра! Высадившись, я безрезультатно прокараулив выдру минут 20, двинулась вдоль берега, высматривая казарок.

По Шотландии и с ForceSail

Canada goose

При охоте и фотоохоте на гусей важно понимать две вещи: во-первых, они очень бдительны, и когда вся стая ест, 2-3 головы “сторожевых” птиц торчат вверх и сканируют периметр. Поэтому, важно подобраться к ним как можно ближе под прикрытием скал и прочих неровностей рельефа. Это я проделала, подозреваю, к большой радости наблюдавших с яхты товарищей по путешествию — по мере приближения к гусям я сначала была вынуждена наклониться, чтобы меня не видно было из-за гребня, потом встать на четвереньки, потом, вообще, ползти по-пластунски… И это не говоря о главном представлении. Наконец, подобравшись на расстояние «верного выстрела», я сделала несколько кадров из укрытия. Гуси заметили меня и начали отходить к дальнему краю поляны. И тут я вспомнила про пункт два, о котором говорят все охотники на гусей: гуси любопытны и их можно привлечь, делая необычные вещи. Так что очень удивленные гуси и, подозреваю, совершенно офигевшая команда, имели возможность наблюдать набор странных телодвижений, которыми я пыталась гусей удивить. Видимо, перестаралась, потому что гуси решили от странного явления в моем лице держаться подальше и, взлетев, передислоцировались на противоположный берег бухточки.

Я уже начала прикидывать, как мне последовать за ними, но в этот момент один из членов команды, с яхты, стал показывать мне, что видит оленя — судя по жестам выходило, что огрооомного самца с вооот такенными рогами!!! Казарки были забыты, олени же куда лучше!… правда? Мечтая о реванше за упущенные кадры на Гебридах, я не дыша, прокралась к скале, в сторону которой мне махали, и выглянула из-за камня. Рога присутствовали. И зверь был, действительно, здоровый…

Ближе подходить не рискнула. Козлы (а это был именно козел) — животные непредсказуемые и частенько агрессивные… Мы погрузились в динги и в глубокой задумчивости отправились на яхту ужинать.

По Шотландии и с ForceSail

Scots seal

Последний вечер на яхте был восхитителен — чудесная погода, великолепный закат, вкусная еда, неторопливая беседа о прекрасном… всеобщую гармонию нарушал только мрачный фотограф, периодически, с дробным топотом, пробегающий по стоящей на якоре яхте. А все почему? Да потому что выдра вышла на вечерний заплыв и нарезала ленивые круги вокруг яхты. Вредное животное четко выдерживало дистанцию, на которой снимки с большой натяжкой можно назвать даже фотофактом, не то, что художественной фотографией. Я отчетливо видела, как выдра чесалась, лежа на спине разбивала на пузе какие-то ракушки, держа их лапами, расковыривала на пузе какую-то свою выдрячью еду, но на фотографиях ни чего толком не получалось… Так и не подплыла поближе, зараза!

По Шотландии и с ForceSail

Westerly OcealLord 41″

В общем, по итогам поездки могу сказать, что телеобъектив сюда нужен, как никакой другой. Зверья много, условия наблюдения и съемки часто очень хорошие. Стабилизаторы надо брать самые лучшие, штатив можно не тащить, на берегу и без него хорошо, на яхте бесполезно, разве что утопить вместе с камерой. На следующую поездку — уже совсем скоро, в июле этого года, планирую:

  • Таки поснимать дельфинов и китов! Книжка про паффинов помогла. В качестве мощного шаманства в этом году читаю перед поездкой Whale Watching.
  • Высадиться на остров Coll и поснимать паффинов на берегу.
  • Улучшить снимки ганнетов — подойти поближе во время охоты, а в идеале, подкараулить их с берега.
  • Непременно поснимать оттера (морскую выдру)!
  • Остальное — по обстоятельствам. Шотландия — страна непредсказуемая и таинственная. Кто знает, какие еще чудеса нам попадутся… Это же Шотландия!!
         

Шотландия глазами яхтсмена-фотоанималиста ч.3

«77 видов птиц, 2 вида тюленей, морские выдры (оттеры), дельфины, киты, олени — то, на что мы, практически случайно, натолкнулись за 2 недели, навигируя на яхте по Шотландии. Сколько бы всего мы нашли, если бы приложили хоть немного усилий к поиску — даже представить невозможно!»

По Шотландии и с ForceSail

Red deer

Автор: Надежда Ильина

Мое фотографическое счастье в Шотландии, должна признаться, было переменчиво, как погода этих мест.

Следующим объектом, с которым мне повезло далеко не сразу, оказались красные олени — вид, не сказать чтобы редкий в этих местах, но, отнюдь, и не вечно путающиеся под ногами тюлени, которых все, почему-то, называли котиками. Дикие олени сторожкие и на расстояние хорошего снимка к себе так просто не подпускают.

По Шотландии и с ForceSail

Outer Hebrides

Одно из самых живописных мест, в которых мы побывали — это, конечно, Внешние Гебриды. Судите сами (фото справа).

Погода “снаружи” была не слишком хороша, поэтому на якорь, в этой чудесной защищенной от всех ветров бухточке, мы встали рано. Заход туда, к слову сказать, извилистый, ориентиры, описанные в пайлоте, на местности определяются, мягко говоря, с трудом, так что здесь мы все вместе смотрели рассчитанный пилотаж, пытаясь привязать карту к открывающейся нам местности. Но зашли благополучно и даже ориентир для маленькой, но ужасно уютной якорной стояночки, обозначенный на карте как “белый камень”, нашли сразу.

К этому времени я своими восторгами по поводу всякой живности заразила весь экипаж, а азарт погони за хорошим кадром — это и вовсе болезнь, которую, раз подцепив, не изведешь потом. Поэтому, кто бы что ни делал на палубе, все непременно поглядывали по сторонам, и если случалось кому-то мимо пролетать или пробегать — я тут же хватала фотоаппарат и вихрем мчалась на фотоохоту.  В этот раз я была дежурной по galley, точно помню, и тихонечко суетилась внизу, около плиты, пока все менее «дежурные приводили» в порядок веревки и паруса наверху.

Привычный шум палубных работ (разговоры, постукивания) — внезапно смолкли. И Александр, заглянув вниз, очень тихим и очень-очень спокойным голосом вдруг сказал: “Бери камеру, иди наверх, там такие олени!”. Фотографа два раза просить не надо! Я вылетела на палубу — и… там, действительно, был совершенно сумасшедший кадр: примерно половина неба очистилась от облаков, появилась радуга, и по ярко-зеленому, освещенному низким северным солнцем склону, важно вышагивал самец с великолепными рогами, за которым семенили три самки.

По Шотландии и с ForceSail

Пейзажи Шотландии

Кадр практически идеальный! Я свистнула, и все семейство застыло, повернув в нашу сторону головы. Я попыталась снять… — кончилась флешка. Пока я дрожащими руками меняла флешку — олени неспешно удалялись… Свистнула еще раз — и успела сделать несколько кадров, прежде чем вожак решил, что наше соседство для них нежелательно и в несколько быстрых скачков увел своих дам за ближайшую гряду. Я бросилась просматривать кадры — и о ужас! — обнаружила, что снимала в ручном режиме, который выставляла для предыдущей серии. Все кадры оказались совершенно черными!!! Щелкнула радугу на широкоугольник — представляете, что был бы за кадр, не сбеги оттуда олени?!

Не помню, что у меня тогда было на ужин, но есть я не могла совершенно. Там, на берегу, были прекрасные олени, и они уходили, все дальше и дальше, с каждой минутой!!!

Накачать динги, которое мы сдули перед сложным переходом в неблагоприятных погодных условиях, заняло минут двадцать, доплыть до берега — десять. Я не могла думать ни о чем, кроме “моих” оленей, уходящих от меня в туманную даль. Наконец, я выбралась на берег, прикинула направления ветра, света и времени до заката и бодрой рысью помчалась вверх, справедливо рассудив, что сверху будет лучше видно. Горочка, метров 300, была форсирована в темпе, с которым я и по ровной-то местности далеко не каждый раз могу передвигаться.

По Шотландии и с ForceSail

Red deers

Я была права — вид с высоты открывался феерический. Но олени маячили уже довольно далеко… Чтобы не утомлять вас подробностями, скажу — это была самая дикая гонка в моей жизни. К тому моменту, как я их настигла, солнце уже почти село, а сами олени сделались несколько нервными, так что снимок получился вот такой:

По Шотландии и с ForceSail

Red deer and Robin

Поснимать оленей вблизи мне повезло уже позже, когда мы дошли до острова Ram. Там они пережидали жару в тенечке и не слишком спешили от меня убегать, хотя и косились настороженно:

Но самый любопытный снимок — вот этот. Малиновка с удовольствием склевывает комаров и прочих насекомых с оленя, и тот, совершенно отчетливо, старается не делать лишних и резких движений, чтобы не спугнуть маленькую птичку. Трогательно, практично и очень увлекательно — как все в живой природе.

Но тогда я даже и представить себе не могла, что ждало меня впереди!

         

Шотландия глазами яхтсмена-фотоанималиста ч.2

«77 видов птиц, 2 вида тюленей, морские выдры (оттеры), дельфины, киты, олени — то, на что мы, практически случайно, натолкнулись за 2 недели, навигируя на яхте по Шотландии. Сколько бы всего мы нашли, если бы приложили хоть немного усилий к поиску — даже представить невозможно!»

По Шотландии и с ForceSail

Автор: Надежда Ильина

Тюлени! Наконец-то тюлени!! Море тюленей! Полное лежбище! Вся береговая линия острова Coll покрыта ровным слоем пятнистых лежебок с хитрыми мордочками!

Изучая вопрос перед поездкой, я выяснила, что в этих местах обитает два вида тюленей — обыкновенные и серые. Различить их неспециалисту довольно трудно, так что я даже не пыталась особенно. Самый “верный” способ — по детенышам. Насколько я помню, у обыкновенных тюленей детенышей здесь в это время быть не должно, поэтому если попадались самки с детенышами, то это должны были быть серые тюлени. У острова Coll, судя по отсутствию молодняка, обитали тюлени обыкновенные, в огромном, на мой неискушенный взгляд, количестве.

По Шотландии и с ForceSail

Любопытные тюленячьи носы

Любопытные тюленячьи носы появлялись и исчезали вокруг яхты. Первые несколько минут это вызывало всеобщий ажиотаж и,лично я, поначалу бросалась снимать каждую вынырнувшую любопытную мордаху. Однако, в скорости, тюленье изобилие вокруг в море и на прибрежных скалах сделало меня переборчивой — то тюлени были слишком далеко, то свет недостаточно хорош… И вообще, не хочу снимать только голову, хочу, чтобы тюлень был целиком!

По Шотландии и с ForceSail

Seals

Самым сложным было пройти как можно ближе к скалам, чтобы снять нежащихся на нежарком шотландском солнышке лежебок. Для этого Александр включил сааамый малый ход, чтоб только сохранить управляемость судна в ветровой тени, и не сводил глаз с саундера, ведь мы, на нашей 41-футовой Westerly OceanLord, шли практически вплотную к берегу, передвигаясь от одного тюленьего лежбища к другому. Было очень потешно наблюдать, как по мере приближения яхты их реакции переходили от расслабленного “я на солнышке лежу” к недоуменному “кто здесь?”, затем недоумение переходило в настороженное любопытство “ой, а что это вы все тут делаете?”, которое, в свою очередь, иногда заканчивалось неохотным бегством. Потому что “мало ли, и вообще, дела-дела”. Любопытные головы свежезанырнувших тюленей очень скоро появлялись в безопасном отдалении от яхты и таращились на нас круглыми наивными глазами. Некоторые тюлени просто лениво провожали нас глазами. А один, особенно флегматичный, так даже и не взглянул в нашу сторону совсем, чем поразил всю команду. Крепкий дзен у него оказался, не чета нашим!

А на обратной стороне острова мы (жаль, издалека!) полюбовались огромным птичьим базаром и скалой, похожей на огромную трехзубую диадему. Птиц вокруг было множество — именно здесь мне повезло увидеть и даже немного снять чудесную картинку, как black guillemots плещутся в воде, плавая на спине. Изумительное зрелище!

По Шотландии и с ForceSail

Scots seal

Зато несколькими днями позже, уже на Внешних Гебридских островах (Outer Hebrides) нам попались, не перепутаешь, серые тюлени — с детенышами! Детеныши были уже перелинявшие, упитанные и очень забавные! Снимать с динги их было увлекательно, но, лишь доехав до дома и внимательно отсмотрев материал, я обнаружила коварство этого вида съемки: очень много хороших кадров пропало из-за “шевеленки” — надувная лодочка ведь “пляшет” даже на самой легкой волне, а для хорошего кадра нужен неподвижный фотоаппарат…

Тем не менее, несколько неплохих кадров с Внешних Гебридов мы привезли: например, трогательные “посиделки” или, точнее, “полежалки” пары тюленей (справа >>). Мне при виде этой фотографии сразу представляется какой-нибудь негромкий разговор “за жизнь”  😛

По Шотландии и с ForceSail

Scots seal

Но самая моя любимая фотография в тюленьей серии — вот эта (<< слева). Не знаю, как вы, а я никогда не задумывалась особенно о том, как там у тюленей устроены задние конечности и есть ли у них хвост. Эта фотография внезапно и совершенно исчерпывающим образом ответила на этот, так и не заданный мной вопрос — все там есть, даже маленький и очень симпатичный хвостик!

Но самое интересное было впереди!

         

Шотландия 2017 — что сильнее всего запомнилось, удивило, понравилось?

2 — 3 самых сильных впечатления от тренинга. Что больше всего понравилось / поразило в этом яхтенном мероприятии в Шотландии?

Участники навигационно-офшорного тренинга в Шотландии 2017 года поделились своими впечатлениями. (Ссылки на именах участников ведут на их страницы на Фейсбук, где у каждого можно уточнить его впечатления и написанный отзыв).

По Шотландии и с ForceSailАлексей Таций :

«Я ходил с разными шкиперами, но Саша отличается от всех умением создать рабочую обстановку в экипаже, найти нужные слова для каждого члена экипажа будь то мужчина или женщина. А это не просто, учитывая, что ситуация порой бывает экстремальная. Настроить всех на выполнение необходимой работы.

Где-то через неделю я понял, что мы ни разу не включали GPS! (это круто!), Я научился под парусом при 20 узлах сниматься с якоря (это тоже здорово!) И в третьих заходить ночью при плохой видимости в незнакомое место и парковаться….

Сама учеба очень полезна, у Саши многому можно научиться.»

По Шотландии и с ForceSailАнна Карганова :

«Я хочу разделить ответ на две части.

Первая – это про Шотландию:
1) Очень приятный климат и общая обстановка. Прохладное лето, дожди, мало людей и очень чистый воздух.
2) «Природность» поездки. Мы все время довольно успешно подстраивались под природные ритмы и условия.
3) Даже и не только островная Шотландия тоже очень понравилась. Особенно Глазго, на который почти не осталось времени.

Вторая – это организация:
1) Очень четкое планирование с учетом того, чтобы впечатления были максимально разнообразные, а соотношение нахождения на земле и в море оптимальным.
2) Купания в море и озерах  🙂  — ну для меня лично – это был один из самых приятных моментов.
3) То, что еда была закуплена одним человеком заранее и со знанием дела. Как показывает практика, массовый поход в магазин заканчивается лишней тратой денег и покупкой ненужного.

И еще я считаю, что нам очень повезло с погодой»

По Шотландии и с ForceSailНадежда Ильина :

«Начну с яхтенного тренинга. Саша сразу предупредил, что это тренинг-путешествие или путешествие-тренинг — кому что важно. То есть все участвуют в работе на лодке, но можно чуть меньше заниматься какими-то вопросами.

Поскольку еще свежа была в моей светлой голове февральская яхтенная теория, за которую Саше отдельное спасибо и низкий поклон (ТАК, поверьте, мало где учат мало чему, уж в образовании и методах я разбираюсь куда лучше, чем в яхтинге!) — решила поднажать на навигационные расчеты. Это полный космос! Училась просто взахлеб! Саша ухитряется всегда так поставить задачу, что дух захватывает — “не смогу” — и потом вдруг — раз! — и получается!

В то же время, условия путешествия позволяли уделять время фотосъемке и другим приятным вещам. В общем, формат очень “мой” оказался. Каждый взял, сколько хотел и смог.

Шотландия для меня стала открытием. Ошеломительно красивая природа, сохранившая бьющую через край силу — мечта любого фотографа. Вписанные в эту природу совершенно сказочные замки, самобытные потрясающие люди, животные, птицы — все близко, ярко, только протяни руку — настоящее чудо. Когда событий, встреч, ярких впечатлений так много, две недели — это целая длинная насыщенная жизнь!

Люди. Соглашусь с Алексеем — обстановка на лодке была рабочая и очень дружная, хотя люди собрались самые разные! И каждый по-своему чудесен! Ужасно понравилось. Записалась на все следующие тренинги-путешествия, на которые смогла. И обязательно еще один в Шотландии в 2018 году!!»

По Шотландии и с ForceSailАлександр Гуськов :

«1) Я был 6-ой или 7ой раз в Шотландии и с удивлением обнаружил охренительный животный мир Шотландии. Раньше я  видел красивые скалы, и природу в целом, меня радовало изобилие котиков. В первую очередь Шотландия мне казалась интересна навигацией, но столько животных и птиц — у меня как глаза открылись!!! (Как полезно иметь на борту фотоанималиста 🙂 )

2) Чудесный экипаж и очень теплая компания. Экипаж на столько чудесный — на сколько он может быть! 

3) То, что люди, которые думают, что они не могут что-то сделать, при попадании в крайние ситуации делают это лучшим образом! Как нас Аня с Надей довели через пролив с внешних Гибрид на Скай (мужская часть экипажа была заперта в салоне, что бы советами девушек не мучили) — останется в моей памяти навсегда и войдет в анналы моих лучших яхтенных воспоминаний, историй и используемых методик обучения и преодоления себя!  🙂 «

Шотландия глазами яхтсмена-фотоанималиста

«77 видов птиц, 2 вида тюленей, морские выдры (оттеры), дельфины, киты, олени — то, на что мы, практически случайно, натолкнулись за 2 недели, навигируя на яхте по Шотландии. Сколько бы всего мы нашли, если бы приложили хоть немного усилий к поиску — даже представить невозможно!» 

По Шотландии и с ForceSail

Мы не одни в водах Шотландии

Автор: Надежда Ильина

Путешествие наше совершенно не задумывалось как поездка для фотосъемки птиц и животных. Собственно, из фотоанималистов на борту была только я. Александр долго отговаривал меня тащить с собой фотокамеру — мол, да и нет там особенно никого, разве что котики (оказавшиеся впоследствии и котиками, и тюленями, и морскими выдрами попеременно)! «Да и вообще, мы не птичек снимать едем, а вовсе даже навигацией заниматься! И хотя это не жесткий тренинг как в Соленте, но расслабляться будет некогда. Зря, что ли, ты старалась, теорию учила, задачки решала, ночей не спала?! Ты же хочешь быть шкипером?” — добивал он меня. Шкипером я быть хочу, так что я даже начинала пару раз колебаться под напором его аргументов, но в какой-то момент, листая статьи о Шотландии, увидела, что на нашем маршруте хорошие шансы встретить паффинов (puffins) — и поездка без телеобъектива стала немыслимой!

Disclaimer: Всех птиц в статье буду называть английскими именами — те, кто знает Александра, поймет. Кто не знает — просто смиритесь и наслаждайтесь 😛

По Шотландии и с ForceSail

Black guillemots

В первое же утро в Oban, еще до выхода в море, когда я, “взлетев” пораньше, пошла погулять по набережной, мне достались лайферы (лайфер — вид, встреченный впервые в жизни), да какие! Небольшая колония black guillemots обосновалась прямо на набережной. Птицы практически не опасались людей, хотя и с осторожностью реагировали на повышенное внимание к их гнездам — но поснимать удалось.

Однако, чудеса только начинались… чаек (в основном это были herring gulls) и бакланов я перестала снимать довольно быстро — ну, разве уж совсем лезли в кадр. Их было очень много — везде. Этот маршрут прокладывала я, поэтому расслабилась и схватилась за камеру только тогда, когда маяк оказался уже у  нас по биму. Все-таки, первый раз делала такую серьезную навигацию, волнительно.

По Шотландии и с ForceSail

Staffa

Про восхитительные пейзажи Шотландии нужно писать отдельную восторженную книгу, так что я сосредоточусь именно на встреченной нами живности. Поэтому опущу ночевку в окружении розовых гранитных скал — там мимо нас всего пару раз проплыл тюлень, видно было только голову.

И тут я сразу перейду к острову Стаффа (Isle of Staffa). Здесь я, лично, первый раз наблюдала, как выглядит высокий отлив и осознала огромную ответственность шкипера — когда за какие-то полтора часа, на совершенно пустом и гладком месте, из-под воды выросла ничего себе скала, и сразу стало понятно, почему на якорь мы вставали с кучей предосторожностей, не спуская глаз с приборов.

Помимо уже упомянутых herring gulls, здесь мы снова наткнулись на небольшую колонию black guillemot — уже в более “диких” условиях, но главный сюрприз ждал нас, когда мы уже отошли от острова и взяли курс на следующий…

По Шотландии и с ForceSail

Paffins

Паффины (Puffins)! Надо сказать, что еще перед выходом из марины Александр клятвенно заверил меня, что на Стаффе их огромное количество. Правда, почему-то утверждал, что размером они “совсем небольшие, мельче голубя”. Это, разумеется, не прибавило его словам доверия… Поэтому, когда мы, практически обойдя Стаффу по кругу, не встретили ни одного паффина, я расстроилась и имела неосторожность поспорить с капитаном на щелбаны. По одному за каждого встреченного паффина…

…25 упитанных носатых птичек насчитали мы до того, как покинули зону Стаффы. Подозреваю, их было больше — но стайки подальше мы не учитывали, поскольку на большом расстоянии (слава Богу!) точная идентификация была затруднена.
Главный вывод, правда не имеющий отношения к орнитологии — никогда не спорить с капитаном!!!

По Шотландии и с ForceSail

Paffins

Птицы эти ужасно интересные. Чем-то похожи на пингвинов — не только внешне, но и повадками, и являются их отдаленными родственниками. Крылья у них узкие и имеют минимальную площадь, позволяющую держать увесистое тельце паффина в воздухе. В принципе, учитывая регулярно дующие здесь ветра, это не такая большая проблема — ветер добавляет им подъемной силы. Но основная причина не в ветре, а в том, что такие узкие, чем-то похожие на плавники крылья, являются компромиссной конструкцией, позволяющей паффинам нырять и гоняться за рыбой под водой. В период выкармливания птенцов, эти птицы способны проводить под водой до 80% времени, которое они тратят на охоту.

Вообще, птицы, вроде бы, всем известные, но при этом, как выяснилось, весьма таинственные и слабоизученные. Дело в том, что наблюдаем мы их всего 3 месяца в году, когда они выходят на берег и шумными дружными колониями выращивают птенцов. Как и где они проводят остальные месяцы в году, ученые только-только начали изучать… Предположительно, они разбиваются на небольшие группы (по крайней мере, никто не видел их крупными стаями) и улетают (уплывают?) в открытый океан. С появлением GPS датчиков ученые рассчитывают получить больше информации об их поведении и на воде и под водой. Тому, кто заинтересовался подробностями жизни этих интересных птиц — горячо рекомендую книгу (Mark Sisson «The Secret Lives of Puffins»).

По Шотландии и с ForceSail

Gannet

…К сожалению, мне не удалось заснять паффинов на берегу…

Зато в один из последующих дней мне посчастливилось впервые наблюдать совместную охоту дельфинов и олушей (gannets). Ветер был достаточно силен, чтобы капитан сам встал за штурвал и…. — о трагедия всего путешествия! — ссылаясь на мой якобы зеленоватый вид, запретил мне спуститься в каюту за камерой! До сих пор вспоминаю эту сумасшедшую картину — дельфины и птицы, под плавниками и крыльями которых вскипали прозрачные зеленоватые волны. Охоту олушей отдельно я потом поснимала в более благоприятных условиях, а вот совместно с дельфинами они нам больше не попались.

Так что, чем, помимо навигации, заняться в следующую поездку в Шотландию, которая состоится в июле 2018 года, я себе оставила! Так что продолжение следует!

         

Зачем мне, жене опытного яхтсмена, права на управление яхтой?

«УРА! Я получила права на управление яхтой! Я теперь Шкипер! Я прошла обучение вяхтенной школе RYA, показала отличные знания теории и управления яхтой. Поздравьте меня!» — рассказывала я всем друзьям и знакомым.

И что я слышала в ответ? «Поздравляем! А зачем тебе права?» Меня удивлял и шокировал этот вопрос. И правда, ЗАЧЕМ?

Я всегда путешествую с мужем, опытным яхтсменом,  и  он точно может справиться с любой проблемой в любой ситуации, происходящей на яхте.

Все отлично! Но он живой человек. Не хорошо так говорить, но вдруг…. И что тогда…

Я на борту с детьми и/или друзьями без яхтенного опыта.

Я, за пройденные 3000 миль, шикарный помощник.

Я мгновенно выполняю любую команду (скрутить веревки в бухты; узлы; ослаблять, натягивать mainsail, mainsheet, reefs, jib; привязать фендеры; крутить лебедки; якорь; муринг;….)

Я знаю, где лежат огнетушители, как перекрывать  все краны, закрывать все люки, заливать воду и дизель.

Умею пользоваться помпами. Я умею держать яхту по ветру для работы с парусами. Я умею держать нужный курс и делать «так» и «джайп». Могу определить со встречным кораблем мы идем пересекающимися курсами или нет. Знаю буи и знаки, правила расхождения судов. Я умею составлять список продуктов для путешествия и делать закупку в магазине при марине. Я люблю разрабатывать маршрут посещения достопримечательностей на берегу. Я вкусно готовлю при любой качке.

Я идеальный помощник Competent Crew. Но в сложной ситуации этого не достаточно. Я не смогу помочь своим близким и спасти яхту. Я практически ничего не смогу сделать, я не готова морально, психологически, ничего не знаю и не умею.

Мне было тяжело осознавать все это, но это была горькая правда. Нужно было действовать. Нужны были знания и подготовка включая психологическую.

Нужно уметь спасти человека, упавшего за борт, оказать первую помощь, затушить пожар, вызвать спасателей.

Уметь и знать, как использовать спасательные средства.

Проложить новый маршрут с  расчетом  течений, ветра,  приливов и отливов, продумать парковку.

Организовать команду.

Работать с парусами. Запарковать яхту. Мной было принято решение УЧИТЬСЯ и стать надежным членом команды.

Шаг первый. Курс по безопасности и выживанию на море STCW-78/95

  • Пожарная безопасность (теория и практика)
  • Первая помощь (теория)
  • Средства спасения (теория и практика)

яхтинг, теоретические занятия , курс теории яхтинг

Шаг второй. Курсы теоретической подготовки по навигации и метеорологии в школе ForceSail

 

  • Навигация (составление планов переходов со всеми коррекциями)
  • Метеорология
  • Правила расхождения судов
  • Теория управления яхтой

Шаг третий. Практические курсы RYA в школе ForceSail

  • Парковки
  • Управление парусами
  • Навигация дневная и ночная
  • Работа с  якорем
  • Тренинг по спасению человека
  • Правила, буи, сигналы

И вот теперь у меня есть не только ПРАВА по управлению парусной яхтой, но, главное, ЗНАНИЯ. Теперь я не просто помощник, а полноценный член команды, который способен самостоятельно принимать решения. Теперь нам будет легче и спокойнее путешествовать. Мы будем вместе и отдыхать, и управлять яхтой.

Рекомендую ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ быть не просто верными спутницами, а надежными подругами!